Construction de maisons

Lorsque vous souhaitez effectuer des réparations dans la salle de bain dans les plus brefs délais, tout en dépensant un minimum d’effort physique, vous devez certainement finir la salle de bain avec des panneaux en plastique. Ce matériau est très pratique, relativement bon marché et convient aussi bien à la décoration murale qu’au plafond de la salle de bain. De plus, les panneaux en plastique résistent aux températures élevées et à l’humidité. C’est grâce à toutes ces qualités que ce matériau de finition a acquis une immense popularité auprès des consommateurs. Voyons donc toutes les nuances de la finition de la salle de bain avec des panneaux en plastique..

Table des matières

Choisir des panneaux en plastique pour la salle de bain

Pour que les panneaux en plastique plaisent à l’œil et durent assez longtemps, leur choix doit être pris de manière responsable.

Aujourd’hui, la gamme de panneaux en plastique est assez large – ils peuvent différer par la couleur, la largeur, l’épaisseur, ainsi que la densité du plastique.

La première chose à laquelle vous devez faire attention est leur régularité. Les “vagues” ne doivent pas être visibles sur le matériau, sinon les murs ne seront pas très attrayants.

Il est très important de faire attention à la résistance du plastique, à savoir sa capacité à se casser en se pliant et la propriété d’être percé par des objets pointus, dont il y en a beaucoup dans la salle de bain. Dimensions standard des panneaux en plastique pour la salle de bain : 2700 x250 x10 mm.

Il est également important que tous les panneaux aient une couleur parfaitement uniforme et uniforme en termes de saturation. Il est préférable de prendre le matériel d’un lot.

Il existe ces types de panneaux en plastique :

• par type de revêtement : mat et brillant.
• par la méthode du dessin : film et imprimé. La première méthode consiste à appliquer le motif sur un film spécial, puis à le coller à la surface du plastique. Et le second – le dessin est appliqué avec de la peinture directement sur le panneau en plastique.
• par le type de joint : joint (le joint est prévu par le décor) et sans couture (les panneaux s’emboîtent bien les uns aux autres).

Avantages et inconvénients des panneaux de salle de bain en plastique

Les panneaux en plastique ont un certain nombre de qualités positives :

• facilité d’installation, grâce à laquelle la durée des travaux de réparation est considérablement réduite;
• les panneaux ne sont pas exigeants à entretenir;
• résistant à l’humidité;
• relativement peu coûteux;
• aucun traitement minutieux des murs n’est requis avant de commencer l’installation, car toutes les irrégularités et autres défauts masqueront les panneaux en plastique;
• cacher parfaitement une variété de câblage, de tuyaux et d’autres communications.

En plus des aspects positifs, les panneaux en plastique présentent également des inconvénients :

• durée de vie relativement faible, car le plastique peut facilement se casser ou se plier, contrairement, par exemple, aux carreaux de céramique;
• pas assez écologique par rapport à d’autres matériaux de finition.

Outils de décoration de salle de bain avec panneaux en plastique

Décorer une salle de bain avec des panneaux en plastique de vos propres mains ne nécessite pas de coûts physiques et financiers importants. Quiconque sait de quel côté « approcher le marteau » peut facilement gérer ce travail. L’ensemble d’outils dépend de la façon dont les panneaux sont montés (colle ou vis autotaraudeuses). Cependant, voici une liste approximative des outils dont vous aurez besoin pour finir votre salle de bain :

• rails de montage;
• bien sûr, des panneaux en plastique ;
• chauffage de chantier;
• couteau spécialement conçu pour le montage;
• marteau;
• scie à métaux;
• Tournevis;
• niveau;
• pinces;
• roulette;
• la colle.

Comment couper correctement les panneaux en plastique

Très souvent, en raison de l’inadéquation de la longueur des draps et de la salle de bain, il est nécessaire de couper le plastique. Pour ce faire, vous devez prendre un couteau, une règle, un crayon et une scie à métaux aux dents fines. Fixez la règle à l’avant du plastique et faites une incision avec un couteau. Aux extrémités, qui sont la partie la plus dure du matériau, les coupes doivent être faites avec une scie à métaux. Après cela, pliez les panneaux le long de l’encoche et retournez-les de manière à ce que la coupe se trouve au dos du plastique..

Choisir une méthode de fixation des panneaux en plastique: tous les côtés positifs et négatifs

Il existe deux méthodes de montage :

• sur vis autotaraudeuses;
• sur de la colle.

Le choix de la méthode de fixation dépend entièrement de vos préférences et de vos désirs individuels, mais voyons maintenant les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes..

Fixation des panneaux avec des vis autotaraudeuses

Lors de l’installation des panneaux eux-mêmes, il sera nécessaire de percer beaucoup de trous, cependant, à l’avenir, si nécessaire, il sera très facile de démonter le matériau de finition, car les vis se dévissent très rapidement.

Si votre salle de bain est très petite, la méthode de montage des panneaux en plastique par cadre ne vous convient pas, car les profilés prennent de la place et réduisent légèrement le volume de la pièce. De plus, le cadre n’est pas une base solide, donc si vous négligez, le plastique peut simplement être pressé.

Méthode d’installation sans cadre

La méthode de fixation des panneaux en plastique à la colle est assez simple et rapide. Il n’est pas nécessaire de consacrer des coûts et du temps supplémentaires au cadre. Pour la pose, il sera assez simple de nettoyer les murs, désinfecter et dégraisser, puis coller les panneaux.

Cependant, cette méthode présente également un certain nombre d’inconvénients. Tout d’abord, avec les panneaux plantés sur de la colle, des problèmes surviendront plus tard lors du démontage, car il est assez difficile de les “arracher” des murs. Deuxièmement, il est préférable de ne pas utiliser la méthode de fixation à la colle dans les salles de bains où les murs ne sont pas parfaitement uniformes, car tous les défauts seront perceptibles..

Nous préparons les murs pour l’installation

Si vous avez choisi la technologie du cadre de finition avec des panneaux en plastique, la préparation des murs consiste à enlever l’ancien revêtement et à niveler la lumière aux endroits où l’installation des lattes est prévue..

Si vous fixez les panneaux en plastique avec de la colle, vous devez les libérer de l’ancien revêtement, niveler soigneusement toute la surface et très bien sécher..

Dans les deux méthodes d’installation, avant de commencer les travaux de finition, les murs doivent être traités avec un agent antifongique pour éviter l’apparition de moisissures..

Technologie des panneaux en plastique : fixation avec des clous liquides

La chose la plus importante dans cette méthode d’installation est la préparation minutieuse de la base. Les parois doivent être parfaitement planes, les écarts sur toute la surface ne doivent pas dépasser 0,3 cm, les petites dépressions sont autorisées, cependant, les bosses diverses ne sont absolument pas autorisées.

Il est également important de faire attention aux coins, ils ne doivent pas être arrondis, sinon le processus de décoration de la salle de bain avec des panneaux en plastique deviendra une pure horreur pour vous..

Une colle contenant des solvants organiques ne convient pas pour la pose des panneaux, il est préférable d’utiliser des clous liquides. Cette colle est vendue dans des tubes pour pistolet et sa consommation dépend de la planéité des murs de la salle de bain. Cependant, vous aurez besoin en moyenne d’une bouteille de clous liquides par 5 mètres carrés..

Le panneau en plastique doit être recouvert de colle ponctuelle, mais il est préférable de ne pas appliquer de colle trop près du bord, car à l’avenir, il peut simplement ramper et contaminer le devant du matériau de finition.

Nous plaçons le côté du panneau en plastique traité avec de la colle sur le mur, pressons un peu et séchons pendant 5 minutes.

Une attention particulière doit être portée à la première bande de matériau de finition, elle doit être placée sous le niveau et pour qu’elle ne “va” pas, elle doit être fixée par le haut et par le bas avec des chevilles. À l’avenir, ces supports seront cachés par le plafond et les plinthes..

Technologie des panneaux en plastique: méthode du cadre

Pour effectuer la méthode d’installation du cadre sur tout le périmètre du mur horizontalement, des rails de guidage en plastique d’une taille de 40×25 mm sont installés. Il n’est pas recommandé d’utiliser des panneaux en bois, car il ne sera pas possible d’obtenir une étanchéité parfaite des joints, car l’humidité pénétrant détruira le cadre en bois.

La fréquence de la disposition des planches dépend de la résistance structurelle souhaitée, cependant, le plus souvent, elles sont fixées à une distance de 30 à 40 cm lors de la finition du plafond et de 40 à 50 cm lors de la finition des murs..

Les lattes du cadre doivent être fixées perpendiculairement à l’emplacement des panneaux en plastique. Par exemple, s’il est prévu d’installer les panneaux verticalement (c’est la disposition optimale pour la salle de bain), la caisse doit être fixée parallèlement au sol..

Le placement vertical des panneaux, en plus d’augmenter la hauteur des plafonds (qui fait cruellement défaut dans les salles de bain modernes), contribuera également à une meilleure évacuation de l’humidité. Cela est dû au fait que lorsque les panneaux sont disposés verticalement, les gouttes d’eau vont rouler vers le bas, ce qui est impossible avec des panneaux horizontaux..

Ensuite, les panneaux en plastique sont fixés directement à la caisse à l’aide de vis autotaraudeuses, qui sont vissées dans les panneaux eux-mêmes. La fixation des panneaux doit commencer à partir du coin le plus éloigné de l’entrée..

Il est préférable de sceller les joints avec un scellant pour éviter la pénétration de gouttelettes d’eau lors du fonctionnement de la salle de bain..

Pour la finition des coins avec des panneaux en plastique, utilisez un profilé extérieur et intérieur spécial en forme de lettre L. Le joint près du sol ne peut pas être recouvert d’un profilé, car cette fonction sera assurée par la plinthe.

Le panneau doit être inséré dans le profilé latéral, puis fixé à l’arrière du longeron de cadre. Tous les panneaux suivants sont étroitement insérés les uns dans les autres.

Pour installer une prise ou un interrupteur, découpez simplement des trous dans le panneau avec un cutter, puis fixez-les soigneusement au mur..

Avant d’installer des panneaux en plastique, vous devez également prendre soin des tuyaux de plomberie de haute qualité, car les anciens fuiront avec le temps, ce qui ruinera votre réparation et votre psychisme..

Finition de la salle de bain avec des panneaux en plastique – photos d’exemples illustratifs

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour installer des panneaux en plastique, le résultat est une très belle salle de bain. Le plus important est que de telles réparations ne nécessitent pas de coûts financiers et physiques importants, de plus, elles conserveront longtemps leur aspect d’origine..

Les blocs de béton cellulaire sont un matériau assez populaire, il vous permet donc de construire des bâtiments rapidement, efficacement et sans frais supplémentaires. De plus, ce matériau est facile à traiter, les bâtiments qui en sont faits ne posent pas de problèmes lors des réparations. Un large assortiment de ces produits est présenté dans les points de vente, ce qui est difficile de s’y retrouver si l’on ne connaît pas les principaux paramètres des blocs et les critères de leur sélection. Montre à quoi ressemblent les blocs de béton cellulaire, photo ci-dessous.

Table des matières:

Que sont les blocs de béton cellulaire

Les blocs de béton cellulaire sont un mélange de ciment, de chaux et de sable, en fait, c’est l’une des variétés de béton cellulaire. Il s’agit d’un matériau pour bâtiments de nature artificielle à inclusions poreuses, qui est rempli à 85% d’air ou de gaz. C’est grâce à ces paramètres que le matériau a un faible poids et une faible conductivité thermique. Dans la fabrication de blocs de béton cellulaire, du gaz se forme à la suite de l’interaction chimique du générateur de gaz. Il s’agit d’une poudre ou pâte d’aluminium, qui contient une solution de sable, d’eau et un liant. De plus, des pores dans les blocs de béton cellulaire apparaissent lorsqu’ils sont mélangés avec de la mousse ou en faisant mousser une solution contenant un agent moussant..

Le béton cellulaire est divisé en variétés qui surviennent lors de l’utilisation de différents liants. Il y a du béton sur ciment Portland, sur du béton de laitier, sur un mélange de ciment et de chaux, du béton de laitier gazeux, du béton de laitier mousse – sur un liant de laitier, du silicate de gaz, du silicate de mousse – sur de la chaux. En outre, le matériau se distingue par son objectif, il existe des blocs d’isolation thermique, d’isolation thermique structurelle et structurelle.

Les blocs de béton cellulaire se distinguent également par la méthode de production – autoclave et non-autoclave. Le matériau non autoclavé est constitué de blocs fabriqués à la main. Dans le processus de production du matériau, les technologies ne sont pas utilisées, toutes les activités sont effectuées manuellement – le mélange est fait avec des pelles ou un mécanisme fabriqué à la main. Le prix de ces blocs de béton cellulaire est bien inférieur à celui des blocs autoclaves, mais leur qualité n’est pas au plus haut niveau. Il vaut la peine d’utiliser un tel matériau dans la construction uniquement s’il est fabriqué de manière indépendante et non acheté auprès de fabricants inconnus..

Le béton cellulaire autoclavé est fabriqué uniquement dans des usines, en utilisant la technologie et en respectant toutes les normes de qualité. Le nom “autoclave” vient du fait que pendant le processus de production, l’unité entre dans un autoclave, où elle est traitée avec de la vapeur à haute température. Le coût d’un tel bloc est plus élevé que celui des produits artisanaux, mais il est justifié, car il s’agit d’un matériau de haute précision. Les blocs de haute précision présentent une erreur de dimensions ne dépassant pas 1 à 2 cm, dans les blocs de non haute précision, l’erreur atteint 5 cm.Les dimensions des blocs de non haute précision sont indiquées sous condition, en conséquence, l’air est achetés et les économies de coûts sont réduites. En général, la qualité des blocs de béton cellulaire est déterminée par l’uniformité de la distribution, le volume égal et la fermeture des pores.

Avantages et inconvénients des blocs de béton cellulaire

1. Avantages des blocs de béton cellulaire :

• idéal pour la construction de logements de faible hauteur dans les mégapoles, les petites villes, les agglomérations urbaines et les villages ;
• démontre un taux élevé de protection thermique du bâtiment, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage ;
• reconnu comme le matériau le plus moderne et le plus efficace pour la construction de bâtiments privés de faible hauteur;

• en comparaison avec la brique et le bois démontre de faibles coûts de construction;
• tous les travaux avec des blocs de béton cellulaire sont effectués en peu de temps;
• en termes d’isolation thermique, il est comparable aux matériaux en bois;
• maintient une humidité constante dans le bâtiment;
• taux élevé de sécurité incendie;
• le matériau peut résister à des températures basses, dans cet indicateur, il est égal ou supérieur à la plupart des marques de briques et de béton lourd;
• taux élevé d’isolation acoustique;
• le poids des blocs de béton cellulaire est inférieur à celui d’un matériau solide, ce qui permet d’alléger toute la structure de la maison et de réduire le coût de construction d’une fondation;
• épaisseur de paroi inférieure avec les mêmes propriétés d’isolation thermique par rapport à d’autres matériaux de construction populaires.

2. Inconvénients des blocs de béton cellulaire :

• le matériau présente une faible résistance à la compression, ce qui entraîne la formation de fissures non pas le long du joint de la maçonnerie, mais dans le bloc lui-même. Des fissures se produisent dans un produit d’une épaisseur de 100 mm, ce problème ne peut être évité même à l’aide d’un renforcement ;
• un taux d’absorption d’eau élevé, ce qui complique les travaux de finition, lorsque le mastic est appliqué sur des blocs de béton cellulaire, il n’adhère pas à la surface, car le bloc en absorbe toute l’humidité. Le problème est résolu en appliquant une couche d’apprêt avant de terminer le travail;
• les blocs de béton cellulaire sont un matériau plutôt fragile, ce qui crée des problèmes lors de la finition des colonnes métalliques avec eux;
• les surfaces en blocs de béton cellulaire ne retiennent pas bien le matériel de fixation, il est nécessaire d’utiliser uniquement des chevilles et des vis autotaraudeuses;
• comme tous les matériaux de construction, travailler avec des blocs de béton cellulaire nécessite certaines compétences.

Types de blocs de béton cellulaire, caractéristiques techniques

1. La conductivité thermique du matériau – déterminée par l’air dans les pores, maintient la température à l’intérieur de la structure. Pour le matériau alvéolaire, cet indicateur varie de 0,075 W/(m*K) pour les grades de matériau de densité D350 et 0,25 W/(m*K) pour le grade D700. Pour assurer l’indice de chaleur le plus élevé dans la structure, il est nécessaire de choisir le coefficient de conductivité thermique le plus faible. Pour un matériau à coefficient élevé, une isolation supplémentaire sera nécessaire. Lors du choix, il est nécessaire de prendre en compte le fait que lors de la détermination de la conductivité thermique, les fabricants testent le matériau sous différents climats. Les tests sont souvent effectués dans des conditions de laboratoire, le plus proche des conditions réelles est le coefficient de conception, inhérent aux blocs avec un indicateur constant d’humidité élevée.

2. La densité du matériau est calculée selon la formule standard, en tant que rapport poids/volume. Grades standards de densité : D300, D350, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200 kg/m3. Plus le numéro de marque est élevé, plus le matériau est dense, de même suit l’indicateur d’isolation contre le bruit et la conductivité thermique. De plus, un matériau de densité inférieure est plus fragile et présente une faible résistance aux dommages. Des avantages d’un matériau à faible densité – découpe facile et faible poids, même si l’épaisseur du bloc de béton cellulaire est importante.

3. La résistance des blocs est directement proportionnelle à la densité. La résistance du bloc est indiquée par la classe de résistance à la compression – M avec un nombre qui indique la résistance à la compression moyenne en kgf / cm2. La classe de résistance est indiquée par des chiffres et la lettre B, la valeur est mesurée en MPa. Selon les normes DCTU B B.2.7-45-96, les classes suivantes sont établies – BO, 35 (M5); BO, 5 (M7.5) ; BO, 75 (M10) ; Bl (M15); B1.5 (M25); B2 (M25); B2.5 (M35); B3.5 (M50) ; B5 (M75); B7.5 (M100) ; B10 (M150); B12.5 (M150); B15 (M200). Ces caractéristiques sont un peu dépassées, car dans l’assortiment des grandes marques, il existe des matériaux avec des indicateurs plus élevés, par exemple 350-400 kg / m3.

4. Indicateur de résistance au feu – les blocs de béton cellulaire sont des matériaux non combustibles, selon les résultats des tests, ils ne se prêtent pas à la combustion lorsqu’ils sont exposés à un feu ouvert pendant 2 heures.

5. La capacité à isoler le bruit est indiquée par l’indice d’isolation aux bruits aériens Iv, qui est mesuré en dB. Plus ce chiffre est élevé, plus le taux d’isolation acoustique des blocs de béton cellulaire est élevé. Caractéristiques qui affectent également l’indice d’isolation acoustique – l’épaisseur de la cloison des blocs et leur densité.

6. La perméabilité à la vapeur indique la vitesse à laquelle l’humidité accumulée et le condensat du bâtiment chauffé s’échappent du matériau..

7. Une autre caractéristique qui sépare les blocs de béton cellulaire est la taille. Les produits modernes sont fabriqués avec des extrémités à rainure et languette, de sorte que la maçonnerie se fasse sans remplir les joints verticaux. Certains fabricants fabriquent des poignées en blocs pour une portabilité facile. De plus, la méthode de pose et le matériau utilisé pour l’adhérence dépendent de la taille – sec, colle ou mortier.

Sélection de blocs de béton cellulaire

1. Lors du choix des blocs de béton cellulaire, il faut garder à l’esprit que ce matériau n’est pas universel, pour différents travaux, un type de matériau différent est sélectionné. Pour les cloisons de maçonnerie portantes, des blocs de mur sont utilisés, pour les cloisons internes – les cloisons de séparation. Il n’est pas difficile de les distinguer, car les blocs de séparation ne dépassent pas 200 mm d’épaisseur..

2. Plus la densité du matériau est élevée, plus sa résistance est élevée et plus sa conductivité thermique est élevée. C’est-à-dire que pour les blocs avec l’indice de densité le plus élevé, une isolation thermique supplémentaire doit être fournie. Le matériau le plus populaire est le grade de densité moyenne D500, il est rationnel d’utiliser le grade D300 pour les cloisons..

3. Lors du choix des blocs, faites attention à leur taille, afin d’effectuer des calculs précis, leur nombre est nécessaire. La présence d’une rainure et d’un peigne est un choix personnel de chacun, cet indicateur facilite la pose et permet d’économiser de la colle à la fin, mais le coût des blocs avec ces ajouts est légèrement supérieur.

4. En ce qui concerne les marques, les blocs de béton cellulaire de n’importe quel fabricant ont les mêmes performances et la même qualité, car à peu près le même équipement est utilisé dans la production. Souvent, un prix légèrement plus élevé est une conséquence de la “valeur” de la marque elle-même. Il faut faire attention à l’emplacement de l’usine, car les coûts logistiques sont également inclus dans le prix..

5. Lors du calcul des matériaux requis, il convient de prendre en compte le fait que la consommation de colle déclarée par le fabricant est souvent sous-estimée et que davantage de matériau sera consommé pendant les travaux. La consommation réelle dépend de la qualité du matériau, de sa taille, ainsi que des qualifications de la personne effectuant la pose..

6. Selon GOST, pas plus de 5% de copeaux sur des blocs sont autorisés, mais un tel chiffre n’est acceptable que pour les matériaux de première qualité. Pour la deuxième année, ce chiffre est de 10%, si la maçonnerie est prévue avec des travaux de parement ultérieurs, l’achat d’un tel matériau est tout à fait acceptable. Dans certains cas, un tel achat permet d’économiser jusqu’à 20 % du coût total..

7. La taille doit être choisie en fonction de la base d’adhérence sur laquelle le bloc sera posé. Pour la maçonnerie sèche, le matériau est sélectionné avec des écarts de hauteur, de longueur et d’épaisseur ne dépassant pas 1,5 mm, un écart de forme ne dépassant pas 2 mm, un écaillage des coins et des bords ne dépassant pas 5 mm. Pour la pose sur colle, l’écart de dimensions ne doit pas dépasser 2 mm, sous la forme – 3 mm, la profondeur des copeaux ne doit pas dépasser 5 mm. Pour une solution, ces indicateurs sont respectivement de 3, 2 et 10 mm..

Blocs de béton cellulaire, fabricants

1. Blocs de béton cellulaire Ytong :

• coefficient de transfert de chaleur – 0,088 – 0,11 W / moC;
• installation sur un mortier-colle d’une épaisseur n’excédant pas 2 mm;
• degrés de densité – D400, D500, D600;
• classe de béton – B2.5, B3.5, B5.0;
• résistance à la compression – 3,4, 4,8, 6,8 MPa;
• cycles de résistance au gel – 100;
• perméabilité à la vapeur – 4 heures;
• déformation et retrait au séchage – de 0,45 à 0,45 mm / m;
• écart de géométrie – de 0,3 à 0,8 mm, selon la marque.

2. Blocs de béton cellulaire Grasse :

• coefficient de conductivité thermique – 0,1 – 0,17 W / moC;
• retrait de séchage – 0,15 – 0,46 mm / m;
• classe – B2.5 – B 3.5;
• résistance au gel – F50;
• degrés de densité – D400, D500, D600;
• perméabilité à la vapeur – 0,16 – 0,24 mg / m * h * Pa;
• résistance au gel – pas moins de F50.

3. Blocs de béton cellulaire U-TON :

• degrés de densité – B400, B500, B600;
• classe de résistance – B1.0-B3.5;
• résistance au gel – F25-F35;
• indice de conductivité thermique – 0,08-0,14 W / moC;

4. Blocs de béton cellulaire AEROC :

• classe de densité – D400, D500;
• classe de résistance – B2.5;
• résistance au gel – F100;
• conductivité thermique – 0,10-0,12 W / moC.

5. Blocs de béton cellulaire Hёtten :

• classe de densité – D400, D500;
• conductivité thermique – 0,10-0,12 W / moC;
• résistance au gel – F35;
• classe de résistance – 25-35 kg / cm3.

Pour un chien qui vit dans la rue, son box est un bâtiment extrêmement nécessaire pour un séjour confortable, c’est sa maison, où elle se repose, se cache du gel, des pluies, de la neige en hiver et s’abrite de la chaleur en été..

Si vous voulez faire don d’une maison pour votre animal bien-aimé, vous n’avez pas besoin d’aller au magasin et d’essayer de choisir la maison la plus appropriée pour cela. Toute personne ayant des compétences minimales en construction peut construire un chenil pour un chien. Cependant, la construction d’une niche n’est pas tout à fait simple, il y a ici certaines nuances et secrets, dont nous vous parlerons dans cet article..

Table des matières

Choisir l’emplacement de la niche

Avant de commencer la construction d’un chenil, vous devez choisir l’emplacement le plus approprié pour son emplacement..

Pour ce faire, vous devez être guidé par les éléments suivants :

• l’emplacement du chenil doit être sec et modérément ensoleillé;
• il ne devrait pas y avoir d’autres animaux à proximité du stand, car leurs déchets affectent négativement la santé de l’animal ;
• l’endroit doit être spacieux et libre de mouvement;
• rappelez-vous que tout objet situé à proximité peut devenir un passe-temps favori pour votre ami à quatre pattes ;
• le chien du stand doit voir tout ce qui se passe autour, tous les membres de la famille et les invités, sinon il sera tout le temps excité par quelque chose.

Choisir un design et un matériau de stand

Les niches peuvent être très diverses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur..

La version la plus simple du chenil est une pièce carrée, souvent rectangulaire avec un trou recouvert d’une sorte de tissu.

Une cabine avec un vestibule est plus réfléchie et confortable pour le chien. Il protège beaucoup mieux l’animal du froid, de la pluie, de la neige et du vent. En gros, le vestibule n’est pas isolé, cependant, si l’on veut réduire encore les déperditions thermiques du logement, il vaut mieux, bien entendu, fixer une couche de mousse ou de laine minérale, et accrocher un rideau à l’entrée par exemple , d’un vieux pardessus.

Le matériau optimal pour la construction d’une niche sont les planches de pin et d’épicéa, elles sont non seulement durables et pratiques, mais également capables de faire fuir divers insectes gênants avec leur odeur.

La brique, le contreplaqué, les blocs de mousse, etc. ne sont pas la meilleure option pour un chenil, car avec le temps, ces matériaux commenceront à se décoller.

Pour le cadre, des barres de 40×40 (50×50) ou 40×25 (50×25) millimètres conviennent. Pour le revêtement extérieur – doublure en bois, doublure en plastique Euro, etc. Pour la doublure intérieure – doublure ou contreplaqué imperméable d’une épaisseur d’au moins 5 millimètres. Un plancher rainuré est idéal comme revêtement de sol pour un chenil. Laine minérale, polystyrène – une excellente option, servant d’isolant.

Choix de la taille du stand

La taille du stand est choisie en fonction de la taille de son propriétaire et du climat de l’environnement. Classiquement, les chiens sont divisés en petits, moyens et grands. Les cabines sont subdivisées selon le même principe. Pour les plus petits, par exemple les Shih Tzu, les teckels, un chenil d’une hauteur de 600 mm, d’une longueur de 700 mm et d’une largeur de 550 mm sera confortable. Pour le moyen Rottweiler, berger allemand, une cabine avec des dimensions de 750x1200x800 mm convient. Pour les moyennes, par exemple, le berger du Caucase, une habitation aux dimensions de 1100x1400x1000 mm serait idéale..

Cependant, des modifications sont également possibles en fonction des caractéristiques individuelles de votre animal à quatre pattes. Le chien doit entrer sans problème et se retourner dans la cabine. La largeur du trou est faite en fonction de la largeur de la poitrine, en ajoutant 50-100 mm. La hauteur du regard est déterminée par la hauteur de l’animal moins 50 mm.

Il convient de rappeler qu’un chenil trop spacieux ne se réchauffera pas bien en hiver, il est donc important d’en faire la taille la plus optimale pour le chien..

Comment faire un chenil pour un chien – instructions

Dès le début, vous devez décider des dimensions de la maison du chien et découper tous les détails de la taille prévue. Ensuite, vous pouvez procéder à l’assemblage d’un chenil pour votre animal préféré..

Bas

Il est toujours nécessaire de commencer à construire une niche pour chien par le bas. Pour que la cabine soit aussi chaleureuse et confortable que possible, le sol doit être légèrement surélevé au-dessus du sol ou doublé. Pour ce faire, utilisez deux poutres 40×40 sur lesquelles et fixez le plancher. Pour éviter que les griffes de votre animal de compagnie bien-aimé ne se coincent dans les crevasses, posez une feuille de contreplaqué sur le sol..

Des murs

La prochaine étape est la construction de la charpente du futur stand. La meilleure option pour assurer une chaleur maximale à la maison du chien sera une structure composée de doubles murs denses, entre lesquels se trouve un appareil de chauffage, par exemple de la laine minérale..

Aux angles de la base finie, quatre poteaux de support 100×100 sont montés d’une longueur égale à la hauteur de la cabine plus 4-5 cm, sur leur partie supérieure, installez un cerclage de poutres. Après cela, vous devez organiser la zone d’entrée..

Les clous doivent être enfoncés de l’intérieur du cadre, utilisez des vis pour renforcer davantage le cadre en bois.

Dessin d’un chenil pour un chien :

Toit

Le toit doit être bien ajusté contre les murs du chenil, mais il n’est pas souhaitable qu’il soit fermement cloué, car cela compliquerait le processus de nettoyage du logement du chien plus tard..

En tant que matériau de couverture, le carton ondulé, les tuiles ou l’ardoise sont bien adaptés.

Pour la fabrication de la structure du toit, des barres de bois 40×40 sont utilisées, à partir desquelles le périmètre est retiré, sur lesquelles les feuilles de contreplaqué sont fixées.

Si le chenil est grand, alors pour que le contreplaqué ne s’affaisse pas au milieu, il est nécessaire d’installer des blocs intermédiaires.

La longueur de la barre de faîtage doit être légèrement plus longue que la longueur du chenil lui-même afin de fournir un auvent à l’arrière et à l’avant. Fixez-le sur les piliers du toit. De chaque côté du toit, trois chevrons sont nécessaires, dont les extrémités supérieures doivent être coupées à un angle d’inclinaison du toit. Dans un premier temps, en fixant les chevrons au faîtage, marquez les points de contact avec le cadre du chenil, puis utilisez une scie à métaux pour préparer les rainures triangulaires. Ensuite, fixez soigneusement les extrémités des chevrons à la cabine. Connectez les bandes horizontales aux poteaux du cadre. À l’extrémité inférieure des chevrons, clouez une bande qui dépasse légèrement des deux côtés du toit.

Découpez quatre autres chevrons (2 paires chacun), clouez leurs extrémités supérieures avec des clous au faîte et attachez les extrémités inférieures aux lattes préalablement fourrées dans les chevrons du cadre. Le résultat devrait être un cadre de toit en forme de triangle..

Ensuite, recouvrez le cadre obtenu avec du contreplaqué.

Pour qu’à l’avenir, le toit à nettoyer puisse être élevé jusqu’aux extrémités des poutres d’angle, enfoncez des demi-clous d’un diamètre d’environ 10 mm et coupez les chapeaux. Des pignons seront mis sur ces goupilles, dans lesquelles des trous devront également être pratiqués..

Des poignées de toit peuvent être installées pour plus de commodité.

Si votre animal est assis en laisse, vous devez absolument vous occuper d’une sorte de hangar devant la cabine afin qu’il puisse se cacher à l’ombre fraîche..

Isolation de la cabine de chien

Les planches en bois doivent être traitées avec une solution spéciale contre l’apparition de moisissures et, par conséquent, une augmentation de la durée de vie. Vous devez saturer tout le chenil avec ce liquide, du fond au toit..

Initialement, du parchemin est posé sur le fond de la cabine, qui sert de pare-vapeur, et il est fixé avec une agrafeuse. Ensuite, ils attachent de l’isolant, par exemple de la laine minérale ou du polystyrène, puis recouvrent à nouveau le parchemin. Ceci est nécessaire afin d’éviter la pénétration de micro-particules d’isolant à l’extérieur, ce qui peut nuire à la santé de l’animal. Ensuite, une feuille de contreplaqué est attachée.

Selon le même principe, les murs d’une habitation pour chien sont isolés : un pare-vapeur est fixé, puis un radiateur, après quoi l’imperméabilisation est posée et gainée à l’extérieur.

À l’entrée de la cabine, il est préférable d’équiper les rideaux de feutre ou de bâche, ce qui offre une protection supplémentaire à l’animal contre le froid et la chaleur. Pour éviter que la bâche ne remonte en bas du rideau par vent fort, fixez des sacs de sable en plastique spéciaux.

Envisagez l’option d’une isolation supplémentaire de la cabine. La règle fonctionne toujours : plus le volume de la pièce où se trouve le chien est petit, plus il est facile de la chauffer avec la chaleur de votre corps..

Prenons une cabine chauffée avec un vestibule comme base. Les murs du vestibule, comme toute la cabine, sont isolés et l’entrée est recouverte d’un rideau.

Il y a une autre cloison avec un rideau à l’intérieur de la cabine. Il peut être rendu amovible, pour l’été, il est retiré – il s’avère qu’il s’agit d’une pièce spacieuse où le chien peut s’allonger sur le côté à pleine hauteur, et pour l’hiver, il est monté, tandis que plus de la moitié de la pièce est allouée au vestibule – il s’avère qu’il s’agit d’un espace carré où le chien peut dormir recroquevillé.

Le changement consiste à augmenter l’espace du vestibule et à réduire la couchette.

Le chien aura désormais deux couchages : un vestibule – un espace plus froid, et une petite chambre nid – un plus chaud. Lequel est dedans, l’animal à quatre pattes décidera par lui-même.

Revêtement

Après la fin du processus de construction, le chenil doit être gainé à l’extérieur et à l’intérieur avec des clous galvanisés avec un matériau de toiture. Pour le bardage intérieur, le doublage, le contreplaqué ou l’aggloméré, préalablement imprégné d’huile de lin ou de vernis, convient.

L’habillage extérieur est plus exigeant en matériaux, car la cabine doit allier non seulement efficacité, mais aussi attractivité. À ces fins, le bois d’œuvre tel que le revêtement, le blockhaus, les panneaux de bois, etc. L’arbre extérieur est imprégné d’un composé protecteur, si désiré, peint. Un stand pour chien, recouvert du même matériau que votre maison, par exemple de la pierre, du bardage, etc., aura l’air très harmonieux et attrayant..

La dernière étape de l’aménagement d’un foyer pour un animal de compagnie bien-aimé

Assurez-vous que votre animal a une litière moelleuse faite de foin, de paille ou de sciure de bois..

Le mandat le plus optimal sera l’utilisation de sciure de pin et de cèdre à ces fins. Ils sont très doux, absorbent parfaitement l’excès d’humidité et les mauvaises odeurs, en plus, ils repoussent bien divers insectes. Ils sont respectueux de l’environnement et dégagent une agréable odeur de pin ou de cèdre.

Vous pouvez également utiliser du foin ou de la paille comme litière, mais les experts ne vous conseillent pas de le faire, car diverses bactéries se trouvent souvent dans ces matières organiques et elles attirent les parasites, ce qui peut entraîner l’infection de votre animal de compagnie bien-aimé par diverses maladies..

Rappelez-vous toujours que les chiens ont besoin de soins et de chaleur particuliers, c’est pourquoi la construction d’une niche chaleureuse et confortable doit être prise de manière responsable..

De nombreux propriétaires de maisons privées et de chalets d’été envisagent de construire une véranda. Cette salle, remplie de confort et de chaleur, est un excellent endroit pour recevoir des invités et se détendre. Parlons des caractéristiques de la construction d’une véranda attachée à une maison en bois..

Table des matières:

Véranda à une maison en bois: caractéristiques, avantages, variétés

La construction d’une véranda attenante à la maison vous permet d’obtenir une chambre avec une vue imprenable sur la nature. Parmi les avantages d’une véranda, il faut noter :

• la possibilité d’obtenir une salle de récréation remplie de lumière et de chaleur;
• la possibilité d’agrandir la surface utilisable de la maison;
• excellente décoration de la façade du bâtiment;
• utiliser la pièce comme salle à manger ou salon.

En ce qui concerne les caractéristiques de conception de la véranda, il y a:

• dépendances;
• vérandas indépendantes.

Vérandas en bois attachées à la photo de la maison :

La première option est plus populaire, car pour visiter une telle véranda, vous n’avez pas besoin de sortir d’abord, mais d’y entrer par la maison. De plus, par rapport à la forme, les vérandas sont rectangulaires, carrées, semi-circulaires. Parfois, il existe des vérandas modernes en forme d’hexagone ou de polyèdre..

Selon le but, les vérandas sont divisées en ouvertes et fermées. La première option est pertinente lorsque la véranda ne sera utilisée que pendant la saison estivale. Les vérandas fermées sont l’été – non chauffées et l’hiver, qui peuvent être exploitées toute l’année..

Si vous envisagez de construire une véranda ouverte, les murs peuvent être des arbustes, des arbres et pour la fabrication du toit, il suffit d’utiliser du polycarbonate. Si vous envisagez de construire une véranda située à proximité d’une maison en bois, nous vous conseillons d’utiliser un arbre pour sa fabrication. Ainsi, il sera possible de réaliser une harmonie entre la véranda et le bâtiment principal..

Comment construire correctement une véranda sur une maison en bois: technologie de construction

Les travaux de construction de la véranda devraient commencer par le choix d’un lieu pour sa construction et par la création d’un projet pour le futur bâtiment. Si vous envisagez de construire une véranda attenante à la maison (cette option est la plus courante), vous devez donc au début décider de la section de la maison à laquelle la véranda sera attenante..

Tout d’abord, nous vous recommandons de rester dans la partie de la maison sur laquelle il y a une porte pour entrer dans la pièce. Cependant, en son absence, vous pouvez équiper vous-même la porte.

Aussi, nous recommandons d’équiper la véranda côté sud, puis, même en hiver, elle sera naturellement chauffée à l’aide du soleil. L’option standard est de construire une véranda devant la porte d’entrée, elle servira ainsi de soi-disant terrasse – un endroit pour rencontrer les invités et se détendre avec eux..

De plus, lors du choix d’un emplacement pour la véranda, vous devez faire attention aux paysages qui seront visibles depuis sa fenêtre. Essayez d’éviter que la véranda ne repose contre un bâtiment adjacent, une clôture ou des dépendances. Il est préférable que le jardin ou le jardin fleuri soit visible de celui-ci..

La prochaine étape dans la planification d’une véranda à une maison en bois sera le choix de sa conception. Il existe plusieurs façons d’aménager une véranda :

• élaboration indépendante de dessins;
• sélection individuelle d’un projet par des spécialistes expérimentés;
• recherche de projets finis.

La première option est la plus budgétaire, mais cela demande beaucoup de temps et une certaine expérience dans l’industrie de la construction. Afin de trouver un projet fini, vous devez également prendre le temps. De plus, il est impossible d’utiliser la même conception de bâtiment pour différentes maisons, car chaque site a ses propres caractéristiques individuelles. Par conséquent, le moyen le plus simple et le plus fiable est de contacter des spécialistes. Ils vous aideront non seulement à planifier la véranda selon vos envies, mais aussi à calculer la quantité de matériau nécessaire à sa construction, la profondeur de la fondation et d’autres subtilités..

Il est préférable que l’extérieur de la véranda ait la même finition que le bâtiment principal. Ainsi, il sera possible d’obtenir une certaine harmonie et attractivité à l’extérieur..

Ensuite, vous devez contacter certains services, dans lesquels le projet de véranda sera dûment légalisé. Cette action n’est pas nécessaire pour toutes les maisons privées, vous devez vous renseigner sur la nécessité de l’effectuer dans les services de logement. Veuillez noter que dans certaines situations, il faudra plus d’un mois pour obtenir un permis de construire, donc tout doit être planifié à l’avance..

Après cela, le processus d’achat de matériaux pour le travail suit et la construction directe d’une véranda à une maison en bois de vos propres mains ou avec la participation de spécialistes.

Comment construire une véranda pour une maison en bois

La phase initiale des travaux de construction implique la préparation d’un site pour une véranda. Pour ce faire, nivelez la base sur laquelle l’extension sera érigée, nettoyez-la des débris et du balisage pour la réalisation de la fondation.

La profondeur de la fondation qui est érigée sous la véranda doit être exactement la même que la fondation du bâtiment principal. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible d’assurer leur intégrité et leur harmonie pendant le fonctionnement. Il n’est pas recommandé de relier deux bâtiments en un seul bâtiment. Depuis la charge de la véranda est beaucoup moins que de la maison. Par conséquent, la fondation et le degré de son retrait seront différents pour eux. Il est nécessaire de prévoir un petit espace entre la fondation du bâtiment et la véranda, littéralement 5 cm. Il est possible d’ériger à la fois une bande et une fondation en colonnes.

Le choix de l’une ou l’autre option dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels le type de sol, la taille du bâtiment, etc. Si le sol du site se soulève, il est préférable de privilégier une fondation en colonnes. Si le sol contient un grand nombre d’inclusions d’argile et de sable, vous pouvez vous arrêter à la bande. Nous vous recommandons de vous concentrer sur le type de fondation qui a été érigée sous le bâtiment principal, et de faire de même pour la véranda.

Pour construire une véranda de type charpente ou une structure en bois, il n’est pas nécessaire de remplir une fondation en bande, car elle convient mieux aux bâtiments de poids important. Une excellente option pour une véranda en bois serait une fondation en colonnes. Nous vous recommandons d’utiliser la maçonnerie et les poteaux d’angle comme pilier..

Tout d’abord, vous devez creuser des trous dans lesquels la pose sera effectuée. Leur profondeur minimale est d’environ 100 cm.Veuillez noter que si la taille de la véranda est petite, il suffit d’installer seulement quatre poteaux d’angle, sinon le nombre de poteaux doit être augmenté.

Instructions pour la construction d’une véranda de maisons en bois, et en particulier pour équiper de vos propres mains une fondation en colonnes:

• faire des trous pour les poteaux, leur profondeur minimale est de 100 cm;
• équipez d’abord chacune des fosses d’un coussin de sable, pour cela, remplissez-le de sable, jusqu’à 15 cm d’épaisseur, tassez-le bien ;
• puis faites la même couche de gravats;
• faire un mortier de béton et le couler dans les fosses avec une couche de 15 cm;
• attendre que le béton s’accroche, puis disposer des poteaux en briques, leur hauteur doit être inférieure de 300 mm au sol final;
• pour l’imperméabilisation de la fondation, chacun des piliers est recouvert de mastic bitumineux;
• pour éliminer les interstices entre les poteaux et le sol, nous recommandons de remplir la base avec du sable.

Comment attacher une véranda à une maison en bois de vos propres mains

La construction de la véranda doit être commencée à partir des murs. Si un arbre est encore utilisé pour la construction de la véranda, alors tout d’abord, son cerclage inférieur doit être effectué. Les barres sont reliées à l’aide d’un verrou droit. Après la pose de la deuxième rangée, la bûche et les entretoises verticales sont coupées, assurant la rigidité de la structure. Toute la structure est reliée à un seul mur à l’aide de clous ou d’agrafes.

Veuillez noter que les montants verticaux de support sont espacés d’un demi-mètre d’intervalle. Cette distance est la plus optimale pour assurer la solidité de la structure. Le système de chevrons et la garniture supérieure du toit sont également montés sur les supports..

Il existe deux types de structures qui sont utilisées comme racks :

• barres entières;
• connecter deux cartes ensemble.

Pour fixer les chevrons, il est recommandé d’utiliser des poutres; des boulons d’ancrage sont utilisés pour le fixer avec la crémaillère. Veuillez noter que le toit de la véranda doit être bien combiné avec le mur ou le toit du bâtiment principal, sinon il y a un risque de pénétration d’humidité dans la véranda en cas de pluie.

La prochaine étape est la disposition du sol.La meilleure option est la construction d’un plancher en bois. Cependant, si la véranda est utilisée pendant la saison hivernale, une chaleur et une imperméabilisation appropriées du sol doivent également être effectuées..

Instructions pour aménager un plancher en bois dans la véranda :

• une couche d’isolant doit être installée entre le sol et les planches, ce qui assurera une bonne isolation thermique;
• la meilleure option est le remblayage avec des matériaux en vrac tels que l’argile expansée ;
• puis la partie fondation du bâtiment est recouverte d’un matériau de toiture, au moins en deux couches;
• l’étape suivante consiste à fixer le décalage sur la surface et à effectuer le revêtement de sol des planches.

La finition du sol est réalisée en fonction des besoins individuels des propriétaires.

Astuce : Toutes les parties en bois de la véranda doivent être prétraitées avec des antiseptiques, ce qui les protégera des effets nocifs de l’environnement et rendra la véranda plus durable à l’usage.

Pour la construction d’une véranda de maisons en bois, vous devez tout d’abord vous occuper de la construction de la charpente. Pour ce faire, installez les barres et reliez-les entre elles à l’aide d’un verrouillage direct. Ensuite, les racks sont installés et le cerclage supérieur est réalisé à l’aide d’une barre. Après cela, un système de chevrons est installé et, si nécessaire, les murs de la véranda sont construits. N’oubliez pas que la véranda est une pièce très lumineuse avec beaucoup de fenêtres. Il est possible d’installer des portes-fenêtres, qui occupent toute la longueur du mur. Choisir quoi couvrir le toit. Concentrez-vous sur le matériau de finition du toit de la maison elle-même. Cependant, certains amateurs de solutions extraordinaires recouvrent le toit de matériaux de finition transparents, ainsi, le soleil pénètre complètement dans la pièce..

L’installation du système de chevrons lors de l’extension de la véranda d’une maison en bois s’effectue par rapport au cerclage supérieur ou aux crémaillères. Pour fixer le matériau de couverture sur le toit, il est recommandé d’utiliser un lattis en bois.L’étape de pose des planches est déterminée en fonction du type de matériaux de couverture. Si la véranda servira d’espace de vie chauffé en hiver, nous vous recommandons absolument d’effectuer un certain nombre de travaux visant à l’imperméabilisation et à l’isolation thermique de la toiture..

Si des matériaux en rouleau sont utilisés pour la finition du toit, le revêtement doit être solide. Lorsque le revêtement de sol est fixé à la surface, essayez d’enfoncer complètement les têtes de clous. Des clous sont également utilisés pour fixer le matériau en rouleau, et pour fournir une fixation supplémentaire, nous vous recommandons d’utiliser des lattes. Lors du choix du type de toit, la préférence doit être donnée à une structure en pente ou inclinée. Ainsi, le problème d’accumulation de neige ou de pluie ne vous dérangera pas..

Après la fabrication du sol, des murs et du toit, suit l’étape d’installation des fenêtres et des portes dans la véranda. Tout d’abord, les panneaux de rebord de fenêtre sont installés, qui sont fixés à une distance d’environ un demi-mètre du sol. Possibilité d’agencer des vitrages pleins.

La fixation des planches d’appui de fenêtre s’effectue sur le poteau de support de la structure du cadre. Utilisez des planches à clin, du bois ou d’autres matériaux alternatifs pour finir l’espace entre la fenêtre et la surface du sol. Si la véranda doit être estivale, ne faites que de la décoration extérieure. Sinon, les murs doivent être isolés avant la finition intérieure. L’option idéale est la mousse ou la laine minérale. L’endroit où sera située la porte d’entrée est choisi en fonction des préférences personnelles des propriétaires de la véranda. Son type et sa forme dépendent de la conception de la maison elle-même et de la véranda qui y est attachée. Lorsque nous attachons une véranda à une maison en bois, nous devons examiner attentivement tous les moindres détails et, tout d’abord, les décrire dans le projet de construction.

La porcelaine est un matériau populaire dans la décoration de toit. Mais, pour que le toit en carton ondulé ait un aspect attrayant et serve plus longtemps, un entretien préventif du toit doit être effectué. Nous parlerons plus loin de la façon de prendre soin d’un toit en carton ondulé..

Table des matières:

Caractéristiques du toit en carton ondulé

Le platelage est un matériau pour la fabrication duquel on utilise de l’acier galvanisé simple ou de l’acier avec un revêtement polymère. Pour augmenter la rigidité de la structure, le profilage est utilisé – façonnage d’une tôle galvanisée.

Pour la finition du toit, du carton ondulé avec le marquage H, HC est utilisé.

La durée de vie du carton ondulé dépend de qualités telles que:

• épaisseur de revêtement de zinc,
• la qualité des polymères utilisés,
• épaisseur du revêtement polymère.

Les éléments suivants sont utilisés comme revêtement polymère :

• revêtement polyester,
• acrylates,
• revêtement PVC,
• polyfluorure de vinylidène,
• polyuréthane.

Selon le nombre de couches, il y a :

• carton ondulé en acier sans couche de protection,
• tôles d’acier galvanisées à chaud,
• carton ondulé galvanisé à chaud avec une couche protectrice,
• carton ondulé de type perforé spécial.

Les tôles de toiture se distinguent des autres types par la présence d’un évidement spécial conçu pour évacuer l’humidité de la surface du toit. La hauteur de l’ondulation du carton ondulé de toiture est de 2 à 6 cm.

L’épaisseur de la tôle de toiture dépend de facteurs tels que :

• force du vent,
• conditions climatiques,
• charges opérationnelles,
• angle de pente.

Le prix d’un revêtement de toiture dépend de :

• hauteur d’ondulation et épaisseur du matériau,
• revêtement en acier galvanisé,
• but du matériel,
• Revêtement de protection,
• couleurs,
• qualité de revêtement polymère,
• longueur du matériau.

Toit en carton ondulé photo :

Les avantages de l’utilisation du carton ondulé pour la finition du toit

• carton ondulé – un matériau assez léger qui ne nécessite pas d’effort supplémentaire pour l’installation;
• résistance et durabilité;
• une variété de couleurs et de variétés de carton ondulé vous permet de choisir le matériau en fonction du type de bâtiment et de la conception de la façade;
• le carton ondulé est un matériau polyvalent utilisé dans différentes zones climatiques;
• installation de carton ondulé – ne dépend pas des conditions climatiques et des conditions de température;
• l’installation du carton ondulé ne prend pas beaucoup de temps;
• l’installation de carton ondulé sur l’ancien toit est possible, sans démontage préalable;
• la réparation et l’entretien du carton ondulé ne nécessitent pas beaucoup d’efforts et s’effectuent facilement et rapidement;
• le carton ondulé a un faible coût par rapport aux finitions de toit alternatives ;
• le carton ondulé est un matériau respectueux de l’environnement qui n’émet pas de substances nocives.

Parmi le grand nombre d’avantages de ce matériau, nous soulignons plusieurs inconvénients du carton ondulé :

• le carton ondulé se caractérise par une augmentation du bruit pendant la pluie;
• en cas de violation de la couche protectrice, une corrosion apparaît;
• carton ondulé – un matériau qui nécessite une isolation thermique et une imperméabilisation supplémentaires.

Variété de toiture ondulée

Selon le marquage et les caractéristiques du carton ondulé, il existe :

1. N carton ondulé, qui est un support. C’est le type le plus durable de ce matériau utilisé pour la disposition des surfaces de toiture. Un tel carton ondulé a la plus grande épaisseur, des rainures supplémentaires et une ondulation élevée. Cette structure offre une rigidité structurelle supplémentaire. Champ d’utilisation :

• pose de coffrage non amovible,
• équipement de sol lourd,
• aménagement de hangars,
• fabrication de conteneurs lourds,
• chevauchement de garages, entrepôts,
• revêtement mural,
• agencement de portails et clôtures.

Le type de carton ondulé le plus populaire est le C8, qui indique une épaisseur de feuille de 0,4-0,8 mm.

2. NS – carton ondulé utilisé pour la disposition de structures non essentielles. Le revêtement de sol professionnel NS se distingue par l’épaisseur moyenne et la hauteur de la feuille. Utilisé pour la disposition des structures de mur et de toit.

3.C – marquage du carton ondulé, qui indique l’utilisation de ce matériau dans la décoration murale avec isolation préalable.

Vérification du toit en carton ondulé

L’acier galvanisé et, par conséquent, le revêtement profilé sont influencés par des facteurs tels que :

• rayonnement ultraviolet,
• conditions climatiques,
• charge de vent,
• précipitations atmosphériques, provoquant l’apparition de sels minéraux,
• baisse de température.

Ces facteurs, pendant le fonctionnement à long terme du carton ondulé, affectent l’intégrité de la couche polymère protectrice. Par conséquent, il est recommandé de vérifier les dommages du toit en carton ondulé deux fois par an, en automne et au printemps..

Nettoyer le toit du carton ondulé consiste à nettoyer régulièrement le toit des petites particules de débris et de feuilles. Étant donné que la pluie ne nettoie pas toujours les feuilles de la surface du toit, vous devez nettoyer le toit vous-même..

À ces fins, utilisez une brosse douce. Les outils tranchants ne doivent pas être utilisés pour éviter les dommages mécaniques. Faites attention aux joints de toiture et au nettoyage des gouttières.

La saleté est lavée avec un jet d’eau froide et une brosse douce. Si de la saleté supplémentaire est présente, utilisez des détergents spéciaux..

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les surfaces très sales.

Le déneigement de la surface d’un toit plat en carton ondulé est effectué à l’aide d’une pelle en bois. Enlevez la neige en petites couches, laissez une petite couche de neige pour protéger le carton ondulé des dommages.

Entretien et réparation annuels de la toiture en carton ondulé

Pendant le fonctionnement, des dommages au toit apparaissent, tels que des bosses, des rayures ou un petit délaminage..

De tels défauts résultent d’une mauvaise utilisation de l’outil, de dommages mécaniques au toit, d’un transport inapproprié ou d’une installation de mauvaise qualité du matériau sur la surface..

Les surfaces endommagées accumulent de la saleté et entraînent de la corrosion.

Par conséquent, pour que la toiture en carton ondulé dure plus longtemps, ces défauts doivent être éliminés au fur et à mesure qu’ils sont identifiés..

Les défauts de surjet ou de décoloration provoquent une exposition aux rayons ultraviolets ou à un climat défavorable. Pour éliminer ces défauts, le nettoyage, la peinture ou le traitement du carton ondulé avec des moyens spéciaux sont utilisés..

La formation de fissures à la surface du carton ondulé provoque une mauvaise utilisation des outils de construction, un transport incorrect ou un impact mécanique sur le carton ondulé. A ces fins, il est nécessaire d’utiliser des imprégnations anti-corrosion..

Le processus de développement de la corrosion à la surface des coupes ou des bords profilés provoque une mauvaise qualité du carton ondulé ou le non-respect des exigences techniques d’installation. Pour éviter ces dommages, utilisez des solutions spéciales et de la peinture..

Pour éviter le gel du système de drainage, vous devez nettoyer le toit des débris chaque saison..

Si les règles d’installation du carton ondulé sont violées ou lors de l’utilisation de vis autotaraudeuses inadaptées, une fuite sur le toit se produit. Il est nécessaire de remplacer les fixations pour éliminer ce défaut. Utilisez des vis plus grosses que celles pré-installées.

Toiture en carton ondulé

Il existe plusieurs méthodes pour teindre une toiture en carton ondulé. Considérons les principaux :

1. Peindre avec de la peinture avec une poudre contenant un pigment colorant et du caoutchouc. Cette peinture ne nécessite pas de solvants supplémentaires, a un haut niveau de respect de l’environnement, de sécurité incendie et ne contient pas de composants nocifs. Après coloration, le carton ondulé devient plus durable, résistant aux chocs, durable. La peinture peut résister à des changements brusques de température, à des niveaux d’humidité élevés et est anti-corrosion. La peinture en poudre est brillante et mate. Il n’est pas recommandé d’en utiliser un brillant si le toit est du côté ensoleillé. Cette peinture est appliquée sur le carton ondulé en production à l’aide de fours de teinture spéciaux..

2. La peinture combinée implique la présence d’équipements sophistiqués qui fournissent de la peinture sous haute pression.

3. Peinture sans air – l’utilisation de buses spéciales qui assurent des performances élevées de peinture.

4. La méthode pneumatique de peinture est effectuée à la maison et consiste à peindre le carton ondulé avec un aérosol ou un flacon pulvérisateur. Avant de peindre le carton ondulé, la surface doit être nettoyée de la saleté et lavée avec une solution alcaline. Une fois la surface sèche, appliquez la peinture au pistolet en plusieurs couches. La consommation de peinture, lors de l’utilisation de cette méthode, augmente, mais l’utilisation supplémentaire d’équipements spéciaux n’est pas requise.

Isolation du toit en carton ondulé

Pour travailler, vous aurez besoin de :

• isolant en rouleau,
• laine minérale ou laine de verre,
• matériau d’étanchéité,
• couteau de chantier,
• agrafeuse,
• ruban de connexion,
• Tournevis,
• vis autotaraudeuses,
• barres de bois,
• Doublure.

Avantages de l’isolation de toiture en carton ondulé :

• prévenir les fuites de toit,
• pas de formation de masses de condensats,
• pas de perte de chaleur,
• isolation phonique, qui masque les défauts sonores du carton ondulé, sous la pluie,
• prévention du développement de champignons, moisissures.

Tout d’abord, vous devez construire un cadre sur lequel l’isolant sera fixé. Le cadre est constitué de rondins et de planches. Espaces entre les planches d’environ 5-8 cm.

Lors de l’utilisation du grenier comme grenier, la couche d’isolation doit être augmentée.

Un film d’étanchéité est placé dans le système de chevrons à des intervalles de 3 à 4 cm. Ne laissez pas l’étanchéité s’affaisser. Superposer l’imperméabilisation. Dans la zone du faîte, en l’absence de coussin d’air, un triangle froid doit être construit, ce qui assurera la ventilation de la pièce de toiture..

Placer l’isolant sous le film imperméabilisant : verre ou laine minérale. Pour le grenier, la couche d’isolant est d’environ 10 cm, il est possible de poser l’isolant en plusieurs couches. L’épaisseur de l’isolant dépend des conditions climatiques de la région.

Après la couche d’isolation, une autre couche d’imperméabilisation doit être posée – une couche de remplissage de vapeur. Cette couche est installée depuis l’intérieur du toit et fixée avec une agrafeuse..

La dernière étape est l’installation d’un revêtement de bois à l’intérieur de la toiture. Des planches à clin, du bois, du contreplaqué ou d’autres matériaux de finition sont utilisés comme couche..

Pour améliorer l’adhérence des dalles de béton, des surfaces rugueuses ou poreuses aux matériaux d’étanchéité ou de couverture, le primaire TechnoNIKOL est utilisé. Dans la fabrication de ce matériau, seuls des solvants organiques et du bitume de haute qualité sont utilisés. Nous examinerons plus en détail les caractéristiques et le domaine d’utilisation de l’apprêt TechnoNIKOL.

Table des matières:

Société Technonikol – informations générales et gamme de produits

La Société Technonikol produit un grand nombre de matériaux pour les travaux de toiture, d’étanchéité, d’isolation thermique et d’insonorisation. Sur sa base, des séminaires et des cours de formation sont organisés pour les constructeurs, les clients et les ingénieurs..

Les produits TechnoNIKOL disposent de certificats de qualité et de conformité à tous les documents réglementaires. La garantie des matériaux de couverture est de plus de dix ans. Les spécialistes de l’entreprise dans le domaine du développement de matériaux de construction suivent des cours de formation à l’étranger et, après avoir acquis une expérience à l’étranger, l’introduisent dans la production.

Les entreprises disposent de systèmes de contrôle informatique qui facilitent le processus de production. Chaque plante dispose d’un laboratoire scientifique.

Aujourd’hui, la société Technonikol se compose de 38 sites de production situés dans les pays de la CEI..

La société Technonikol est engagée dans la production de:

• matériaux de toiture en rouleau;
• membranes drainantes;
• membranes polymères;
• matériaux pour l’isolation thermique;
• bardeaux en bitume ou composites;
• mastics;
• matériau de toiture.

La gamme de produits s’élargit constamment pour répondre aux besoins de tous les clients. Le développement le plus récent est le système de construction TechnoNIKOL, qui fournit la chaleur, le son et l’étanchéité de toutes les parties du bâtiment..

Primaire bitumineux: but et caractéristiques

L’apprêt bitumineux est un liquide noir homogène composé d’une solution de bitume et d’un solvant organique. Les inclusions étrangères, les solvants toxiques et l’homogénéité dans cette composition sont absents.

La fonction principale de ce matériau est de faciliter les travaux de couverture et d’étanchéité. Il réduit le temps nécessaire à l’imperméabilisation.

Il existe deux types de primaire bitumineux :

• concentrer;
• la norme.

La première option nécessite une dilution avec un solvant organique avant utilisation dans le travail, et dans la seconde, un solvant organique est déjà présent. L’avantage du premier type est sa facilité de transport et de stockage. Et le bitume standard ne nécessite pas de temps supplémentaire pour sa dilution, par conséquent, il réduit le temps de travail.

Le domaine d’utilisation d’un primaire bitumineux est limité à l’apprêtage du béton, du béton armé, du métal, de l’amiante-ciment, du bois, des surfaces poreuses lors de la réalisation de travaux d’étanchéité ou de couverture. Il est utilisé à la fois comme agent imperméabilisant indépendant et en combinaison avec d’autres types de matériaux imperméabilisants..

Il est recommandé d’utiliser un primaire bitumineux pour préparer l’imperméabilisation :

• bases de toit plat;
• structures fondamentales;
• ouvrages souterrains;
• des ponts;
• canalisations métalliques.

L’apprêt a un certain nombre de propriétés anti-corrosion, il est donc souvent appliqué pour protéger le métal de la formation de rouille..

L’apprêt est appliqué avec des brosses pour assurer une adhérence élevée à la surface traitée. L’utilisation d’un primaire bitumineux prolonge considérablement la durée de vie du revêtement sur lequel il est appliqué.

Les principales caractéristiques de l’apprêt bitumineux sont :

• haut niveau d’adhérence à la surface revêtue;
• processus de séchage accéléré;
• pas de collage ;
• fournir une bonne imperméabilisation;
• résistance aux températures élevées;
• anticorrosion;
• il est possible de l’utiliser comme adhésif sur lequel seront installés des matériaux d’étanchéité de type rouleau;
• facilité d’utilisation;
• la capacité d’appliquer à basse température;
• présence de propriétés de déplacement d’eau.

La tâche principale de l’apprêt bitumineux est d’assurer une adhérence élevée du matériau d’étanchéité à son site d’installation. Si la température ambiante est d’environ 15 degrés Celsius, l’apprêt sèche dans les 16 heures.

S’il est nécessaire d’utiliser le matériau en hiver, cela est possible, mais uniquement s’il est posé sur une surface préalablement débarrassée de la neige et de la glace. Avant de commencer les travaux, chauffez le matériau et roulez l’imperméabilisation dans une pièce chaude.

Si l’apprêt bitumineux est utilisé à l’intérieur, il doit être bien ventilé. Il est possible d’utiliser le matériau uniquement lorsque sa température est supérieure à dix degrés. Il est recommandé de porter des lunettes et des vêtements de protection pour éviter que l’apprêt ne pénètre sur les muqueuses..

Primer “Technonikol” – caractéristiques et portée

L’apprêt bitumineux “Technonikol” se présente sous la forme d’une émulsion aqueuse à base de bitume de pétrole, qui est utilisée pour traiter les bases de béton et les chapes ciment-sable. Avant d’installer des matériaux d’étanchéité auto-adhésifs et guidés pour la toiture, appliquer une solution d’apprêt bitume TechnoNIKOL.

Pour la fabrication du matériau, seuls des solvants organiques et du bitume de haute qualité sont utilisés. Par conséquent, l’apprêt se caractérise par une résistance élevée à la chaleur et de bonnes propriétés de pénétration. L’apprêt bitumineux “TechnoNIKOL” pénètre très profondément dans la surface et assure son adhérence aux matériaux ultérieurs. Cette propriété a un effet positif sur la durabilité des matériaux..

L’apprêt bitumineux “TechnoNIKOL” sèche très rapidement et ne colle pas à la surface. La société Technonikol fabrique le primaire sous forme concentrée, ce qui facilite sa livraison à destination et son stockage..

Pour améliorer les caractéristiques de qualité de l’apprêt, certaines règles de travail doivent être suivies:

• avant d’utiliser le matériau, il doit être soigneusement mélangé;
• la surface sur laquelle le travail sera effectué doit être nettoyée de la saleté, de la poussière et séchée;
• l’indicateur d’humidité de surface ne doit pas dépasser quinze pour cent;
• après avoir appliqué l’apprêt, vous devez observer le temps jusqu’à ce qu’il sèche complètement, au moins 1,5 heure.

Apprêt bitumineux “Technonikol” – aperçu et caractéristiques

Nous vous suggérons de vous familiariser avec les principales options de l’apprêt de la société TechnoNIKOL :

1. Primer “TechnoNIKOL No. 1” – vendu prêt à l’emploi, ne nécessite pas de solvants organiques supplémentaires. Un conditionnement de 20 litres ou 50 litres est possible. C’est l’apprêt le plus populaire qui convient au traitement des surfaces avant d’y installer une imperméabilisation. Consommation d’apprêt TechnoNIKOL – de 250 à 350 ml pour 1 m². Cet apprêt est polyvalent et s’adapte à la préparation de divers types de surfaces pour l’installation d’imperméabilisation. Son principal avantage est de fournir une fixation fiable et de haute qualité sur des chapes ciment-sable, du béton et d’autres surfaces rugueuses..

Caractéristique:

• pour la fabrication de l’apprêt, seuls des solvants organiques sont utilisés, inoffensifs pour la santé;
• pour obtenir la solution souhaitée, certains types de bitume sont utilisés, qui se ramollissent à une température de 80 degrés;
• l’absence d’inhomogénéités et d’inclusions étrangères garantit la qualité du produit ;
• les substances non volatiles occupent moins de la moitié de la composition;
• a un effet pénétrant élevé;
• sèche en 10-12 heures;
• matériau – résistant à la chaleur.

Il existe deux formes de libération de l’apprêt TechnoNIKOL #1 :

• sous la forme d’une solution toute faite;
• sous forme de concentré.

L’apprêt concentré doit être dilué avec du kérosène, de l’essence ou du white spirit. Ensuite, vous devez le remuer et l’utiliser comme indiqué..

2. Primer “TechnoNIKOL No. 4” – a des caractéristiques physiques et chimiques améliorées.

Il est utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pour sécher, vous devez attendre seulement 60 minutes. Un matériau à base d’émulsion aqueuse de bitume de pétrole, qui est modifié avec des additifs technologiques et des charges minérales.

Avantages :

• processus de séchage rapide;
• excellentes propriétés de pénétration;
• résistance à la chaleur;
• pas de collant pendant le fonctionnement.

Champ d’utilisation :

• apprêt des surfaces rugueuses avant d’effectuer des travaux de pose de matériaux d’étanchéité ou de toiture;
• afin d’assurer une forte adhérence entre le support et l’étanchéité.

Avant d’utiliser l’apprêt bitumineux “TechnoNIKOL No. 4”, il doit être mélangé et la surface qu’il recouvrira doit être soigneusement nettoyée de la poussière et des autres contaminants, puis séchée. N’utilisez pas d’appareils automatiques lors de l’application de l’apprêt, utilisez des outils à main tels qu’un pinceau, un rouleau ou une brosse. L’apprêt peut être utilisé à des températures de 5 à 400 degrés Celsius.

La consommation de matériau est influencée par le type de surface sur laquelle il est appliqué et la méthode d’application, la consommation moyenne du primaire bitume TechnoNIKOL est de 250 à 350 ml pour 1 m². Un paquet d’apprêt contient 20 kg de matériau.

3. L’apprêt bitumineux “TechnoNIKOL No. 3” – est utilisé dans le processus de traitement de surface des bâtiments pour les travées et les ponts. Et aussi avant la pose de matériaux d’étanchéité ou de toiture sur des structures sablonneuses en béton.

Cet apprêt contient du bitume de pétrole, des polymères, des additifs adhésifs et des solvants organiques. Le matériau sèche rapidement et protège parfaitement les surfaces métalliques de la formation de rouille. Après avoir installé l’imperméabilisation, une forte adhérence de la surface et du matériau d’imperméabilisation est assurée.

Appliquer l’apprêt à l’aide d’un rouleau, d’un pinceau, d’un pinceau ou d’un spray airless. Un litre d’apprêt est nécessaire pour quatre mètres carrés de surface..

Le prix Primet “Technonikol” pour 20 litres est d’environ 18 $.

Avantages de l’utilisation du primaire TechnoNIKOL

La présence du primaire TechnoNIKOL avec un certificat de conformité à toutes les normes prouve une fois de plus la haute qualité et la fiabilité de l’utilisation de ces produits..

L’apprêt bitumineux “TechnoNIKOL N° 1” présente les avantages suivants :

• classiques et polyvalence;
• le coût le plus abordable;
• Faible consommation;
• deux formes de libération : régulière et concentrée ;
• capacité de pénétration élevée;
• possibilité d’application à basse température.

Le primaire bitumineux “TechnoNIKOL n°3” présente de nombreux avantages :

• large champ d’utilisation;
• les polymères qui font partie du primaire améliorent considérablement ses propriétés ;

• offre une protection fiable contre la corrosion;
• fiable en utilisation, car il offre une adhérence maximale;
• sèche en cinq minutes;
• facile à utiliser;
• peut être utilisé en hiver.

Primaire en émulsion “TechnoNIKOL” – diffère par :

• la présence d’une base aqueuse ;
• la possibilité d’application à l’intérieur;
• manque de solvants;
• la sécurité incendie;
• rapidité d’application;
• prix abordable.

Caractéristiques de l’application de l’apprêt “TechnoNIKOL”

1. Avant de commencer le travail, vous devez nettoyer la surface sur laquelle l’apprêt sera appliqué..

2. Déterminez le type d’apprêt, s’il s’agit d’un mélange prêt à l’emploi, il vous suffit de le mélanger. Si vous utilisez un concentré, diluez-le avec du kérosène, de l’essence ou un autre solvant organique..

3. À l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en nylon, appliquez l’apprêt sur la surface.

4. Si vous avez l’intention d’utiliser le matériau sur une surface de grande surface, il est possible de renverser l’apprêt et de le niveler avec une raclette en caoutchouc..

5. Si l’apprêt est appliqué sur une surface verticale, utilisez un pistolet pulvérisateur pour l’appliquer..

6. Avant d’appliquer le matériau, vous devez lire les instructions et connaître le temps de séchage. Une fois l’apprêt sec, procédez aux travaux de toiture ou d’imperméabilisation..

L’eau de pluie qui s’écoule du toit a un énorme pouvoir destructeur. Premièrement, les murs et les fondations de la maison sont mouillés, ce qui entraîne leur usure rapide. Deuxièmement, l’eau tombant d’une hauteur sur la zone aveugle, en peu de temps, la fait tomber et lave les creux sur celle-ci. Les zones aveugles en béton peuvent s’effondrer rapidement, comme les dalles de pavage. Troisièmement, toute l’eau qui s’écoule du toit est absorbée dans le sol juste à côté de la maison, ce qui entraîne l’inondation des sous-sols et des sous-sols. Il est possible d’énumérer les conséquences pendant longtemps, mais il est déjà clair qu’il est nécessaire de drainer l’eau du toit. Pour ce faire, un système de drainage doit être installé sous l’avant-toit, qui recueille l’eau s’écoulant du toit et la dirige vers un endroit désigné sur le site. Pour tout faire correctement, vous devez vous familiariser avec les éléments du système de drainage qui seront nécessaires, les matériaux qu’ils peuvent être, ainsi qu’avec la technologie de leur installation..

Système d’évacuation de toit – éléments

Il existe deux types de systèmes de drainage – externes et internes.

Système de drainage externe installé sur les débords de toiture en cas de toiture en pente (simple, double pente, en croupe, etc.). Ce type de système est utilisé sur la plupart des maisons de campagne, nous allons donc l’examiner plus en détail..

Système de drainage interne s’installe sur les toits plats, où le matériau de toiture a une pente particulière menant à un entonnoir – un récepteur d’eau de pluie, qui pénètre ensuite dans le tuyau d’évacuation à l’intérieur du bâtiment ou dans des cavités techniques.

Éléments du système de drainage externe:

• Gouttière. Sert à recueillir l’eau qui s’écoule du toit de la maison. Il peut avoir différentes formes et tailles, et est fabriqué à partir de divers matériaux. Plus loin le long de la gouttière, l’eau est dirigée dans le tuyau de descente, qui dirige l’eau vers le drain pour l’eau du toit.

• Connecteurs de gouttière. Habituellement, les gouttières du système de gouttières ne dépassent pas 2,5 m. Par conséquent, pour installer la gouttière sur un toit plus long, il est nécessaire de connecter les gouttières entre elles. Les connecteurs sont équipés de joints en caoutchouc, qui assurent l’étanchéité de la connexion, et servent également à compenser la dilatation thermique du matériau de la gouttière.
• Angle de gouttière. Diverses pièces d’angle pour décrire les coins intérieurs de la maison. Fournit une excellente dynamique des fluides.
• Supports. Différents types d’éléments nécessaires pour fixer les gouttières au toit. Il peut s’agir d’un crochet long pour suspendre des gouttières, d’un crochet court, d’un crochet compact. Ils ont tous un design différent et sont utilisés dans des situations différentes..
• Entonnoir gouttière. À l’aide de celui-ci, l’eau des gouttières est collectée dans le tuyau de descente. Élément obligatoire pour l’installation de la gouttière, avec une installation correcte, une étanchéité supplémentaire n’est pas requise.
• Bouchons de gouttière installé le long des bords de la gouttière afin que l’eau ne s’écoule pas.
• Tuyau. L’eau des gouttières y est évacuée. Plus loin le long du tuyau, l’eau est drainée dans un endroit désigné. Installé sous l’entonnoir et solidement fixé à celui-ci.
• Coude de tuyau et drainer le genou utilisé pour évacuer l’eau du sous-sol et de la zone aveugle du bâtiment. Le coude du tuyau sert à changer la direction du tuyau de descente. Le coude de vidange est installé en bas afin que l’eau s’écoule directement dans l’égout pluvial.
• Supports de tuyaux. Sert à fixer le tuyau de descente au mur de la maison, afin que sa position ne puisse pas être perturbée par des rafales de vent.

En plus des éléments ci-dessus, un écran de protection est parfois utilisé. bouchon en maille pour gouttière, afin que les débris, tels que les feuilles, n’y pénètrent pas. Après tout, un drain bouché commence à mal remplir ses fonctions. En outre, au lieu d’un tuyau de drainage, des chaînes de drainage décoratives peuvent être utilisées, à travers lesquelles l’eau s’écoule dans un récipient ou un parterre de fleurs situé immédiatement sous l’entonnoir. Une telle chaîne peut être une véritable décoration de la maison, si elle est correctement combinée avec d’autres objets extérieurs et si des gouttières sont sélectionnées qui se combinent organiquement avec la chaîne..

Types de gouttières et tuyaux de descente

Les gouttières et les tuyaux sont les principaux éléments du système de drainage du toit. Sur le marché, vous pouvez acheter des ensembles de systèmes de drainage prêts à l’emploi, composés de divers éléments, dont vous pouvez être sûr, après raccordement et installation, que la collecte et le drainage des eaux de pluie sont assurés. L’essentiel est de choisir la bonne taille. Typiquement, le diamètre de la gouttière varie de 90 mm à 150 mm, et le diamètre du tuyau de descente est de 75 mm à 120 mm..

Le diamètre de la gouttière et du tuyau de descente à choisir dépend de la taille du toit de la maison. Pour les toits avec une faible pente de 10 à 70 m2, les gouttières d’un diamètre de 90 mm conviennent et les tuyaux – 75 mm. Pour les toits avec une pente de plus de 100 m2, des gouttières d’un diamètre de 100, 120, 130 et 150 mm sont utilisées et des tuyaux – 90 mm, 100 et 120 mm.

En plus de la taille, les éléments du système de drainage diffèrent par le matériau de fabrication et même par la forme..

Matériau de la gouttière

Les systèmes de gouttières, y compris les gouttières, peuvent être soit métal, ou Plastique. Les gouttières métalliques comprennent l’acier galvanisé, l’aluminium, le cuivre, le titane-zinc et le pural (acier galvanisé, revêtu des deux côtés de polymère).

Gouttières en acier galvanisé bien qu’elles soient plus résistantes à l’influence de l’eau que les gouttières en étain, qui étaient utilisées auparavant, elles échouent néanmoins rapidement sous l’influence des pluies acides. Par conséquent, ces derniers temps, ils sont de moins en moins utilisés, et seulement parce qu’ils sont les moins chers. Mais les produits revêtus de polymères, par exemple le pural, résistent à la corrosion, à la décoloration des matériaux et aux contraintes mécaniques. Ces gouttières sont disponibles dans une large gamme de couleurs, vous pouvez donc choisir le produit qui correspond le mieux à la façade du bâtiment. La connexion des gouttières en acier galvanisé, revêtues de polymère, est réalisée à l’aide d’éléments de connexion spéciaux avec des élastiques, des serrures et des supports. Et les supports ont une conception encliquetable. L’inconvénient de tels produits est la fragilité du revêtement, qui peut être endommagé lors du transport ou de l’installation, puis de la rouille se formera à l’endroit du clivage du revêtement polymère..

Gouttières en aluminium vernis ou peints de différentes couleurs, ils servent donc longtemps. Les produits sont achetés prêts à l’emploi et sont connectés avec des rivets et de la colle pour l’aluminium, et une pâte spéciale ou du silicone peut également être utilisé pour le scellement. En plus des produits finis, il est possible de réaliser une évacuation d’eau du toit en tôle d’aluminium directement sur le chantier, en découpant la toile et en la pliant d’une certaine manière.

Gouttières en cuivre sont considérés comme les plus durables. Ils sont fabriqués à partir de cuivre pur sans revêtements supplémentaires. Ils sont reliés entre eux par une couture ou une soudure. Le plus souvent, ils sont montés sur des toits de cuivre pliés. Au fil du temps, le cuivre s’oxyde, acquérant une teinte verdâtre et plus tard – presque de la malachite. C’est ce qu’on appelle la patine – l’oxyde de cuivre. Il donne à l’ensemble du toit une certaine sophistication. Dans le contexte général d’un tel toit, les gouttières et les gouttières ne se démarqueront pas du tout, comme si elles ne faisaient qu’un avec le toit.

Lors de l’installation de gouttières en cuivre, il ne faut pas oublier qu’elles ne doivent pas entrer en contact avec d’autres métaux – aluminium ou acier, et le toit de la maison ne doit pas non plus être fait de ces matériaux, sinon l’eau qui en coule entraînera la corrosion du cuivre..

Gouttière en titane-zinc il peut avoir une couleur argentée naturelle, ou il peut être spécialement recouvert d’une patine. Soit dit en passant, le titane-zinc est un matériau à 99,5% de zinc et le reste est composé d’additifs de cuivre, d’aluminium et de titane. Le titane dans ce cas donne une certaine résistance au produit, car le zinc lui-même est très fragile. Les auges en titane-zinc sont reliées par soudure, au cours desquelles des pâtes spéciales sont utilisées. Ce type de gouttière est le plus cher des gouttières existantes, il est donc très rarement utilisé. Mais ça peut durer jusqu’à 150 ans.

Gouttières en PVC – le plus courant. Le plastique à partir duquel ils sont fabriqués est peint dans sa masse, de sorte que la couleur du produit s’avère uniforme et même si la surface est endommagée, cela ne sera pas perceptible, comme si le matériau n’était peint que de l’extérieur. Pour rendre le PVC plus résistant aux rayons UV et aux agressions chimiques, la surface des gouttières est revêtue d’acrylique ou de dioxyde de titane. Les gouttières en PVC sont reliées entre elles à l’aide de raccords avec joints en caoutchouc, loquets et joints adhésifs. La durée de vie d’un drain en PVC peut atteindre 50 ans, et tout cela grâce au fait que le PVC n’a pas peur de la corrosion, résiste aux chutes de température (-50 ° C – + 70 ° C), ainsi qu’aux fortes charges de neige et de vent. Lors de la fonte de la neige du toit, les gouttières en PVC ne sont pas endommagées car elles n’ont pas de revêtement vulnérable. Par exemple, si la glace du toit raye le pural, une telle gouttière ne durera pas longtemps..

Forme de gouttières

Outre le fait que les gouttières soient fabriquées à partir de matériaux différents, elles peuvent également avoir des formes différentes. Les sections des gouttières sont les suivantes : semi-circulaire, trapézoïdal, semi-elliptique, carré et rectangulaire, et imitant aussi la forme de la corniche.

Les gouttières semi-circulaires sont les plus courantes et conviennent à toute structure de toit. Leurs bords tournés vers l’intérieur et l’extérieur sont des nervures de rigidification qui augmentent la résistance des gouttières aux sollicitations mécaniques. Les gouttières semi-elliptiques sont capables d’accueillir et de déplacer un plus grand volume d’eau, elles sont donc utilisées pour drainer l’eau du toit d’une maison avec une grande surface en pente. Les gouttières carrées et rectangulaires sont sélectionnées pour une conception spécifique, elles ne sont donc pas utilisées partout. De plus, une telle structure peut être facilement endommagée lors de la fonte des neiges du toit, elle est donc montée de manière spéciale et des protecteurs de neige sont installés sur le toit..

Quelle que soit la forme de la gouttière choisie, les tuyaux doivent leur correspondre : pour les gouttières semi-circulaires et semi-elliptiques – les tuyaux ronds, et pour les caissons (carrés, rectangulaires et trapézoïdaux) – les tuyaux carrés.

Types de supports pour la fixation des gouttières

Supports – les crochets pour la fixation des gouttières diffèrent par leur taille et leur forme, ainsi que par le lieu de fixation. C’est de l’endroit de l’attache que dépend la forme :

• Supports fixés à une planche à vent qui est clouée le long de la pente du toit. Ces crochets sont appelés supports avant, ils sont vissés à la planche à vent et ont un mécanisme de réglage.
• Supports plats incurvés fixé au pied du chevron, si la marche entre les chevrons ne dépasse pas la distance admissible entre les supports pour la gouttière, et peut également être fixé à l’extrême latte du latte ou à un plancher en planches pleines.
• Des supports plats incurvés peuvent être fixés sur le côté des chevrons, ils doivent d’abord être pliés.
• Supports universels peut être fixé n’importe où : à la planche à vent, à la dernière latte de la latte, aux chevrons à l’avant ou sur le côté, ou au plancher en planches pleines.

Habituellement, les supports sont livrés avec des gouttières et l’ensemble du système de gouttière, de sorte qu’ils correspondent exactement à la forme et à la couleur de la gouttière. Par exemple, des supports trapézoïdaux spéciaux sont utilisés pour les gouttières trapézoïdales. Il en va de même pour le reste de l’espèce..

Le matériau des supports dépend du matériau des gouttières. Pour les produits en cuivre, des supports en cuivre ou en acier sont utilisés. Pour les gouttières en titane-zinc, uniquement des fixations en titane-zinc. Mais pour les gouttières en PVC ou en acier galvanisé recouvert de polymère, des supports métalliques sont utilisés, qui sont recouverts d’une coque composite ou peints pour correspondre à la couleur du drain.

Les dimensions des supports et des supports doivent correspondre aux dimensions des gouttières. Bien qu’il existe des modèles universels qui peuvent être ajustés, ils s’adapteront donc aux gouttières et aux tuyaux de tout diamètre.

Installation d’un système d’évacuation des eaux pluviales depuis le toit

L’installation d’un système de gouttière sur un toit en pente est assez simple pour être effectuée par une personne et un partenaire. Bien que dans la technologie d’installation elle-même, il existe des nuances importantes et de petites choses qui déterminent la fiabilité de l’ensemble du système. Si vous doutez de vos capacités, il vaut mieux confier l’installation à des spécialistes. Le fait est que les fabricants de systèmes de drainage, pour la plupart, donnent une garantie pour le produit. Si les éléments du système sont endommagés pendant le transport ou l’installation, la garantie sera annulée. Si vous vous tournez vers des professionnels pour obtenir de l’aide, vous aurez une garantie non seulement pour les produits, mais aussi pour le travail effectué..

Si vous décidez d’installer vous-même un drain pour l’eau du toit, les instructions ci-dessous vous seront utiles..

La première étape consiste à décider de quel matériau vous avez besoin de la gouttière, de sa forme et de sa couleur. Ensuite, il calcule combien d’éléments sont nécessaires. Après avoir acheté tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer le travail lui-même.

Fixation des supports

Il est extrêmement important de déterminer correctement à quoi il est préférable de fixer les supports dans votre cas particulier. N’oubliez pas que la distance entre la gouttière et le mur ne doit pas être inférieure à 6 – 8 cm. Sinon, le mur sera mouillé, sinon à cause des eaux usées, puis de la condensation.

La règle suivante est que la gouttière doit être située avec une pente de 5 à 20 mm par mètre linéaire, de sorte que l’eau ne s’y accumule pas, mais se précipite par gravité dans l’entonnoir et le tuyau. Par conséquent, les supports doivent être fixés non pas sur la même ligne horizontale, mais avec un décalage. Avant de commencer à installer les supports, vous devez aligner la pente requise et la délimiter. Ce n’est qu’alors que vous pouvez commencer à éditer.

Comment récupérer l’eau du toit et calculer correctement la pente ? Nous prenons la longueur de la pente, par exemple 8 m. La pente doit être de 10 mm par 1 m. Il s’avère que la différence de hauteur entre le support supérieur et inférieur doit être de 80 mm. Si la longueur de la pente est supérieure à 12 m, il est alors nécessaire d’équiper deux tuyaux de drainage et la gouttière doit être réalisée avec une pente dans deux directions. En partant du milieu de la pente, le côté gauche de la gouttière doit être incliné vers la gauche et vers le bas, et le côté droit doit être incliné vers la droite et vers le bas..

Le support le plus haut est fixé en premier.. Il doit être situé sur le côté opposé du tuyau de descente. Il doit être installé de manière à ce que l’eau qui s’écoule du toit y tombe, mais qu’elle ne se trouve pas sur le chemin de la neige d’avalanche qui tombe, sinon le système ne résistera pas. La distance entre le bord du toit et le premier support supérieur doit être de 10 à 15 cm.Il est fixé avec des vis autotaraudeuses.

Le dernier support le plus bas est attaché en second.. Il doit être fixé aux vis autotaraudeuses, sans serrer jusqu’au bout. Ensuite, un fil de construction est tendu entre les supports et les emplacements de fixation des supports intermédiaires sont marqués le long de celui-ci. La distance entre les supports doit être de 40 à 70 cm selon le système, le pas le plus courant est de 50 cm. Tous les supports intermédiaires sont sécurisés.

Important! Lors de l’installation des supports, il est important de se rappeler que les gouttières seront connectées les unes aux autres et que le support ne doit pas tomber en place sous la pièce de connexion. De plus, il ne doit pas être sous l’entonnoir de réception, mais à une distance de 10 à 20 cm de celui-ci.

Soit dit en passant, l’entonnoir de réception n’est pas installé dans le coin de la pente, mais 40 à 70 cm plus près du milieu, au niveau des murs de la maison.

Par conséquent, le dernier support inférieur doit être réarrangé légèrement au-dessus de la position à laquelle il a été fixé pour la première fois afin que l’eau puisse s’écouler dans l’entonnoir..

Installer des gouttières

Ensuite, la gouttière est assemblée et installée sur les supports. Habituellement, les gouttières sont produites dans des longueurs de 1 m, 2 m et 2,5 m. Par conséquent, les éléments doivent être connectés au préalable. Pour cela, des éléments avec un caoutchouc d’étanchéité sont utilisés..

Des bouchons sont installés sur les bords de la gouttière, et un entonnoir de réception / entrée d’orage est installé au bon endroit. L’axe de l’entonnoir d’arrosage peut coïncider avec l’axe du trou percé dans la gouttière.

La gouttière doit avoir une pente non seulement vers le tuyau de réception, mais aussi loin de la maison. Cela assurera la sécurité et réduira la possibilité d’endommager la goulotte lors d’une avalanche de neige..

Installation de tuyaux de drainage et de supports

Les tuyaux de descente sont installés en dernier. Le tuyau d’évacuation doit être situé exactement sous l’entonnoir/l’évacuation. Le tuyau est fixé aux murs avec des supports ou des pinces spéciaux. La fixation des pinces dépend du matériau des murs, il peut s’agir de vis, de clous, de vis ou de chevilles.

Les supports de tuyaux doivent être positionnés au niveau des joints de tuyaux – sous chaque douille. Distance maximale entre les supports 1,8 – 2 m.

Où drainer l’eau du toit

Bon, le système de drainage est installé sur le toit, il reste à décider où toute l’eau collectée sera détournée. Et il y a plusieurs options :

• Vidange de l’eau de pluie du toit dans un conteneur. Un baril ou un réservoir d’eau de pluie peut être situé à une distance de la maison (environ 0,5 à 5 m) d’en haut, ou il peut être enterré dans le sol. L’eau qui coule du toit s’accumulera dans un récipient, puis elle pourra être utilisée pour arroser un potager ou un jardin.

• Vidange de l’eau de pluie dans un puits filtrant. Si l’eau de pluie n’est pas nécessaire et que vous n’allez rien arroser, elle peut être acheminée vers un puits de filtration collecteur. Une fosse est creusée dans le sol, au fond de laquelle une couche de gravats est coulée. Ensuite, un puits en béton doit être installé sur le dessus, qui est également rempli à moitié de gravats parsemés de sable, et sur le dessus avec du sable. Ce lit sert d’élément absorbant. En s’infiltrant à travers le sable et le gravier, l’eau est purifiée. Un tel puits doit être situé à au moins 2 m de la maison, sinon le niveau de la nappe phréatique autour de la maison peut augmenter.

• Evacuation des eaux de pluie dans les égouts. Si une maison privée est raccordée à un système d’égouts central, l’eau de pluie peut y être drainée, mais uniquement par accord et moyennant des frais.

• Drainer l’eau de pluie dans un fossé de drainage ou un plan d’eau. L’eau de pluie est suffisamment propre pour ne pas nuire à l’écosystème si elle est déversée dans un fossé de drainage ou un plan d’eau (lac, rivière, fosse artificielle). L’essentiel est de calculer que le niveau d’eau dans le fossé de drainage ne monte pas trop haut en cas de fortes pluies..

Le drainage de l’eau du toit de la maison est obligatoire afin qu’il ne sape pas les fondations et ne les détruise pas. Par conséquent, si possible, il est alors nécessaire d’équiper un système de drainage à part entière. Si cela n’est pas possible, par exemple, cela se produit si le toit est en pente et fait de matériaux naturels – roseaux ou paille, ses surplombs doivent dépasser d’au moins 50 cm à l’extérieur de la maison.En dessous, il est souhaitable que l’eau s’écoule directement vers le sol.

De nos jours, le domaine des matériaux de construction élargit rapidement la gamme des revêtements de toiture. Chaque nouveau matériau est plus fiable, de haute qualité et respectueux de l’environnement. Ils sont fabriqués à partir de diverses compositions. L’un de ces nouveaux produits est le céramoplastique..

Table des matières:

Qu’est-ce que le kéramoplastique

Pour la première fois sur le marché, le céramoplastique a été présenté en 2000. Il a commencé à gagner en popularité dès le jour de sa parution. Pour créer le kéramoplaste, des minéraux naturels naturels et en même temps des composants synthétiques sont utilisés :

• Dioxyde de titane – agit comme un blocage de l’effet destructeur des rayons ultraviolets. Il est nécessaire de créer des conditions pour peindre le matériau. Avant de commencer à donner au kéramoplast la couleur qui intéresse l’acheteur, toutes les autres à l’exception de la teinte blanche sont neutralisées..
• Poudre d’argile – nécessaire à la durabilité du matériau lors de contraintes mécaniques.
• Composants de lubrifiants et stabilisants – sans eux, l’extrusion de la feuille serait impossible (épaisseur uniforme sur toute la surface).
• Modificateur de résistance – fournit de la plasticité au matériau, ce qui le rend insensible aux températures du gel.
• Pigments – utilisés dans la composition afin de donner la couleur finale sur toute la surface du plastique céramique.
• Autres additifs – réduisent l’inflammabilité, ne permettent pas la formation de changements dans la structure, qui peuvent survenir à la suite de changements brusques de température.

Cette composition rend le matériau durable et résistant. Ce sont les hautes caractéristiques techniques qui ont élevé le plastique céramique parmi d’autres matériaux de toiture à la première place..

Caractéristiques techniques du kéramoplast

Keramoplast pour toiture est la meilleure option, car ce matériau comprend les caractéristiques suivantes:

• forme ondulée de feuilles;
• surface lisse (200×90 cm) ou texturée (170×85 cm);
• feuilles d’une épaisseur de 3 à 4 mm;
• a une peinture uniforme;
• facilement pliable au traitement au moyen de la coupe;
• pour donner forme, il suffit de chauffer le kéramoplaste ;
• haute résistance (avec une épaisseur de 3 mm et un poids de 9 kg, la résistance sera de 1500 kg / m3);
• haute performance d’étanchéité;
• haute performance d’isolation thermique;
• haute performance d’isolation acoustique;
• résiste au vent et à la neige;
• immunisé contre les températures extrêmes;
• immunisé contre la corrosion et la pourriture;
• il est possible de l’utiliser dans toutes les conditions climatiques;
• écologique;
• il n’y a pas d’inclusions toxiques dans la composition;
• destiné à un usage répété ;
• économique (pas cher à entretenir).

Avantages et inconvénients de la toiture en kéramoplaste

Comme d’autres types, le toit en céramique a des avantages et des inconvénients. Les principaux avantages sont les suivants :

• la saturation des couleurs reste pendant toute la durée de vie, comme pour le nouveau matériau, car le pigment de couleur colore non seulement la surface de la feuille, mais également tout le matériau sur toute son épaisseur ;
• en marchant sur un toit en kéramoplaste, les feuilles ne se plieront que légèrement, mais ne se briseront pas;
• ne passe pratiquement pas le son;
• n’accumule absolument pas d’électricité statique;
• absolument pas sujet à la corrosion;
• faible coût d’installation;
• large palette de couleurs;
• maintenabilité.

Les inconvénients de ce type de toiture comprennent :

• ce type de toit est dangereux pour le feu, par conséquent, dans les endroits où les feuilles sont adjacentes, il est nécessaire de fabriquer des tabliers à partir de matériaux non combustibles;
• il est difficile de distinguer la toiture en céramique d’origine d’un faux (un faux commencera à perdre sa couleur après un certain temps);
• souvent pendant le transport ou l’installation, des rayures se forment (elles peuvent être facilement éliminées avec un chalumeau ou un sèche-cheveux ordinaire);
• craquement lorsqu’il est mal installé.

Comme vous pouvez le constater, les avantages d’un tel toit sont bien plus que des inconvénients. Si vous êtes satisfait des caractéristiques, mais que vous vous inquiétez de l’apparence du toit en céramique-plastique, vous pouvez voir des photos de maisons avec ce revêtement à la fin de l’article..

Types de céramoplastique pour toiture

Le choix du céramoplastique pour la toiture dépend de son application et des goûts personnels. On distingue les types suivants :

1. Feuille “Kéramoplast”.

• surface : lisse ou ondulée (la hauteur des vagues est de 2,7 cm) ;
• dimensions (en centimètres) : 200x90x0,45 (0,3) ;
• poids (en kilogrammes) : 12 (9) ;
• application : le plus souvent utilisé sur les toits de locaux d’habitation ou administratifs. La même vue sous tous les angles et l’absence d’affaissement le rendent adapté à une utilisation dans les auvents.

2. Feuille “Téton”.

• surface : ondulation triangulaire, texturée ;
• dimensions (en centimètres) : 170x85x0.45 ;
• poids (en kilogrammes) : 11 ;
• application : toitures inclinées et à charnières. Ce type de kéramoplast a fière allure sur les toits des chalets..

3. Carrelage “Kéramoplast”.

• surface : ondulée classique (hauteur de vague 2,7 cm), lisse ;
• dimensions (en centimètres) : 90x50x0.45 ;
• poids (en kilogrammes): 3;
• application: extérieurement similaire aux tuiles françaises, elles sont donc le plus souvent utilisées pour le toit des chalets et des belvédères.

4. Carrelage “Téton”.

• surface : texturée ;
• dimensions (en centimètres) : 56x87x0,45 ;
• poids (en kilogrammes) : 3,7 ;
• application : toitures inclinées de chalets, remises. Tuile assez originale, rendra la toiture unique et raffinée.

Calcul de céramoplastique pour le toit

Une fois le type de kéramoplastie sélectionné, nous passons à l’étape suivante – le calcul. L’une des étapes les plus importantes. Le calcul du céramoplastique pour le toit est effectué sur des calculatrices en ligne spéciales. Pour ce faire, vous devez connaître la longueur du patin et des pistes. Ensuite, spécifiez le type de toit (hangar, pignon, brisé) et le programme calculera la quantité de matériau requise. S’il y a des difficultés à mesurer la longueur, vous pouvez appeler le mesureur.

Pose de toiture à faire soi-même

L’installation de céramoplastique sur le toit est un processus assez laborieux, mais il est tout à fait possible de le faire vous-même.

Instructions étape par étape pour l’installation du toit:

1. Retirez les anciennes tuiles. S’il est en bon état, il y a une opportunité de le vendre, récupérant ainsi partiellement les coûts.

2. Vérification de l’isolation du toit. Si des dommages sont constatés, il sera nécessaire de remplacer.

L’isolation du toit est l’une des structures les plus importantes d’une maison. En plus de supporter toute la charge des tuiles, il résiste au vent et à l’humidité. Il existe deux types d’isolation sous le toit : respirante et étanche. Lors du remplacement, vous pouvez choisir le type que vous jugez le plus nécessaire pour votre maison.

3. Nous réalisons la caisse.

Le lattage est une construction de poutres verticales et horizontales en bois, des tuiles seront installées dessus. À ce stade, les constructeurs professionnels créent des dessins du toit en céramoplaste, indiquant comment les lattes et les feuilles seront situées, mais vous pouvez également ignorer ce processus. Des barres verticales sont nécessaires pour ventiler la pièce et des barres horizontales sont nécessaires pour soutenir les chevrons. L’épaisseur des planches sélectionnées pour le lattage doit être supérieure à 3 cm et leur largeur – 10 cm. Quel que soit l’angle d’inclinaison du toit, le pas du lattage doit être supérieur à 38 cm et la distance entre les 2 premières poutres doivent mesurer 28 cm Avant la pose, toutes les structures en bois nécessitent un traitement avec un antiseptique et un mélange ignifuge (ignifuge).

4. Installer le kéramoplaste.

Vous pouvez installer vous-même des feuilles de kéramoplaste, car ce n’est pas très difficile, la seule chose dont vous devez tenir compte est que cette étape nécessite précision et précision. Les feuilles ou les carreaux sont posés avec un chevauchement (le chevauchement de la feuille est de 10 cm et le chevauchement latéral est de 5 cm). De plus, nous effectuons ce processus dans une direction horizontale contre le vent..

Il existe plusieurs façons d’installer le kéramoplast. Considérons-les tous :

• Pose de manière standard. Nous posons les draps de cette manière : rangée par rangée. Dans ce cas, un chevauchement de quatre feuilles sort. Pour réduire l’épaisseur du chevauchement et éviter la déformation du matériau, nous coupons les coins de 2 feuilles situées sur la même horizontale.

• Style zigzag. Utilisé pour éviter le chevauchement de 4 feuilles. Cette installation suppose le placement de chaque 2ème rangée avec un décalage (dans la moitié de la rangée précédente). Vous pouvez naviguer par le joint (il devrait être au milieu de la feuille supérieure).

• Installation pour les grandes surfaces de toit. Dans ce cas, l’installation est simplifiée de cette manière: nous posons la rangée du bas, puis les rangées latérales jusqu’au faîte (l’angle de pose est de 90 degrés). Toutes les autres feuilles sont posées horizontalement.

5. Installation de céramoplastique sur le toit.

La première fois de l’installation, nous fixons les feuilles partiellement. Cela permet de s’assurer que les chevauchements d’extrémité et latéraux sont correctement installés. Si tout est en ordre, nous pouvons fixer complètement les tôles avec des vis (vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses au lieu de vis, avec des capuchons de protection en polymère, de la couleur du toit). Pour une fixation correcte, nous utilisons un fil. En le tirant, nous fixons les vis le long de la ligne de la barre. En aucun cas, il n’est pas nécessaire de trop serrer la crête de vague avec des vis, cela peut entraîner une déformation des tôles.

Pour éviter le renflement, procédez comme suit : Percez l’arête 3 mm plus large que le diamètre de la fixation. Les pièces de fixation dans les feuilles initiales sont utilisées à raison de 30, pour les suivantes – 20. Après avoir terminé l’installation du céramoplastique, nous procédons à l’installation du faîte. Si vous voulez voir en détail comment un toit en plastique céramique est installé correctement, une vidéo sur les instructions étape par étape se trouve à la fin de l’article.

6. Installation du faîte.

Nous montons tous les éléments de la crête à travers l’écluse. Avant de fixer le faîtage, vous devez vous assurer que la 1ère rangée de vis de fixation (vis autotaraudeuses) est recouverte d’un faîtage. Nous clouons les détails avec des clous de fixation (trois pièces de chaque côté). Dans le cas où le joint intérieur est réalisé sous la forme d’une vallée, avant le début de l’installation, nous aménageons le revêtement de sol avec une couche d’imperméabilisation. Les films, les tôles de toiture ou les isospans conviennent en remplacement. Ensuite, nous mettons le patin. Les espaces qui se sont formés au milieu des joints internes et des feuilles sont scellés avec un scellant.

7. Installation de coins de vent.

Afin d’éviter la pénétration d’eau, dans les parties dites d’extrémité du toit, nous utilisons des coins de vent. Nous les montons au bord des pièces d’extrémité avec un chevauchement de 10 cm, nous plaçons la première aile sur des feuilles de plastique céramique et fixons la seconde à la poutre d’extrémité. Nous réalisons 3 montages sur chaque aile..

8. Installation d’équipements supplémentaires.

L’équipement supplémentaire est une partie importante de l’installation du toit. Ces éléments comprennent des supports à neige, des échelles, des passerelles de ramonage. Tous ces équipements prolongeront la durée de vie de la toiture.

Ceci termine l’installation de la toiture en céramique-plastique. Maintenant, votre toit a l’air sophistiqué et pourtant très durable, capable de résister à n’importe quel stress.

Conseils pour l’entretien d’une toiture en céramoplastique

1. Lorsque vous vous déplacez sur le toit, utilisez des tabliers spéciaux d’une largeur supérieure à 30 cm (pour répartir uniformément la charge créée par votre poids). Cela aidera à éviter les déformations ou les ruptures des plaques de céramoplaste..

2. En hiver, en cas d’accumulation importante de neige, l’enlever exclusivement avec une pelle en bois..

3. Si de la glace s’est formée sur le toit, n’utilisez pas d’objets pointus et retirez-les très soigneusement afin de ne pas endommager la surface..

Beaucoup de gens ont peur d’utiliser de nouveaux types de matériaux dans la rénovation domiciliaire. Et c’est une énorme erreur. La preuve en est le kéramoplaste. Un tel matériau durera très longtemps, il est magnifique et le coût ne vous horrifie pas. De plus, l’installation d’une toiture en céramique-plastique peut se faire seule, sans aucun problème, en utilisant les recommandations indiquées dans l’article. N’oubliez pas non plus les règles de fonctionnement et d’entretien de cette surface. Observez-les et votre toit sera toujours attrayant et utilisable..