Construction de maisons

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Isolation des combles à faire soi-même

Avec la hausse des prix de l’énergie, le besoin d’améliorer l’isolation thermique des ménages périurbains augmente. Sans un travail de qualité, l’aménagement et la vie hors de la ville en hiver ne seront pas confortables. L’isolation complète à faire soi-même d’un grenier dans une maison privée implique l’étude de toutes les surfaces de toiture. Il s’agit d’un processus simple, mais en plusieurs étapes, où toutes les opérations doivent être effectuées dans le respect de la technologie de pose afin d’éviter les erreurs difficiles à corriger lors de l’exploitation du bâtiment. Le grenier est utilisé de différentes manières, le degré d’isolation par l’intérieur et l’extérieur en dépend.

Table des matières:

Déterminer la fonctionnalité du grenier

L’isolation à part entière du grenier d’une maison en bois ou d’un petit chalet d’été est très importante, et il vaut mieux ne pas tarder avec cela, afin que la formation de condensation ne provoque pas d’humidité. Cela entraîne une diminution de la durée de vie du bâtiment, l’émergence d’un environnement favorable aux champignons et aux moisissures. Cela se produit avec le temps à la fois dans la nouvelle maison et dans l’ancienne.

Un grenier non isolé est une maison entière avec une perte de chaleur importante, même si la chaudière ou le poêle fonctionne à pleine capacité. En raison de la différence de température, le froid pénètre dans la maison par toutes les fissures et ouvertures, et le grenier non isolé dégage l’essentiel de la chaleur du plafond des pièces d’habitation. Par conséquent, une fois les fenêtres et le sol isolés, ils passent à l’isolation thermique du grenier..

Lorsque vous utilisez le grenier comme espace de vie, une finition est nécessaire en plus des matériaux d’isolation thermique. S’il s’agit d’un local purement technique, vous ne devriez pas dépenser d’argent en matériaux de finition. Peut-être qu’au fil du temps, il y aura un désir d’utiliser le grenier comme grenier, puis de poser le sol et de décorer les pentes intérieures du toit comme murs. Avant cela, il sera possible de renforcer l’isolation thermique..

Astuce: Les experts recommandent de réaliser immédiatement une isolation multicouche à part entière avec de la vapeur et une imperméabilisation des sols du grenier. Si le mastic est posé en couches selon un motif en damier, en fermant les joints, il n’y aura pas de “ponts froids”.

Lorsque le grenier est utilisé pour les besoins techniques et l’entretien général de la toiture, il vaut la peine d’isoler séparément :

  • planchers;
  • cheminée;
  • communication.

Choisir les bons matériaux et isolants

Dans un passé récent, dans les maisons rurales, afin de réduire les déperditions de chaleur, une couche était disposée dans les greniers :

  • paille ou foin;
  • sciure de bois et copeaux;
  • feuillage sec ou algues.

Les souris s’installaient souvent dans des matériaux naturels et les matériaux eux-mêmes pouvaient s’enflammer lorsque la cheminée surchauffait. Plus tard, les greniers ont commencé à être isolés :

  • laine de verre;
  • argile expansée;
  • matériau de toiture.

Aujourd’hui, des matériaux spécialisés sont utilisés pour isoler le grenier de la dernière génération, dans un emballage pratique, qui peut être acheté dans n’importe quelle quincaillerie. Ils peuvent être utilisés pour couvrir toutes les surfaces sous le toit. L’épaisseur du remplissage isolant est choisie en fonction de :

  • de la fonctionnalité du grenier;
  • caractéristiques techniques du matériau;
  • facteurs climatiques.

Les principaux avantages des matériaux modernes pour une isolation thermique complète :

  • faible densité;
  • à bas prix;
  • facilité d’installation et d’utilisation;
  • la sécurité incendie;
  • ils ne sont pas toxiques;
  • protège parfaitement contre l’humidité et les températures extrêmes.

Parmi les matériaux les plus courants pour isoler un grenier dans une maison privée de leurs propres mains, ils utilisent:

  • laine minérale ou de basalte (ecowool);
  • polystyrène expansé (polystyrène);
  • argile expansée;
  • mousse de polyurethane;
  • fibre de verre, etc….

Avant de poser le matériau d’isolation thermique principal, il est important de s’assurer :

  • drainage des condensats;
  • pare-vapeur des sols;
  • imperméabilisation de toiture.

Astuce : un film coupe-vent, des matériaux en rouleau pour l’imperméabilisation et une membrane pare-vapeur y feront face, ce qui protégera les couches de l’isolant principal de la condensation et du mouillage.

Pour une isolation de haute qualité du grenier dans une maison privée, vous pouvez utiliser n’importe quelle isolation de dernière génération, qui sera proposée dans un supermarché du bâtiment.

Attention : Avant d’acheter, vous devriez consulter les spécialistes de la zone de vente et lire les instructions afin d’avoir une idée de la façon de l’installer. Certains matériaux sont pulvérisés, comme la neige, sur des surfaces inclinées, d’autres sont posés à l’aide d’une caisse et l’argile expansée est recouverte d’une couche sur la surface inférieure.

Lors de la pose de couches pour isoler un grenier avec de la laine minérale et des matériaux en rouleau similaires, il est important d’exclure la divergence des coutures de l’isolant. L’isolation thermique doit adhérer étroitement à toutes les surfaces, pénétrer dans les ouvertures entre les poutres, formant une couverture continue. Les joints entre les matériaux de carrelage tels que la mousse isolante peuvent être remplis de mousse de polyuréthane.

Lors du choix des matériaux, les facteurs déterminants restent :

  • forme du toit;
  • état général du grenier et sa fonctionnalité;
  • type de matériaux de toiture;
  • l’épaisseur des pignons ;
  • imperméabilisation enroulable pré-posée ou son absence.

Aujourd’hui, la fibre de verre, la mousse de verre et la laine minérale sont les matériaux les plus demandés et les plus fiables. Mais une isolation de haute qualité du grenier d’une maison de vos propres mains devrait commencer par une protection complète contre l’humidité et un pare-vapeur. Et bien qu’il s’agisse d’un coût supplémentaire, cela vaut la peine d’en prendre soin, même s’il s’agit d’une simple fibre de verre ou d’une feuille spéciale..

Les matériaux d’isolation utilisés pour traiter le grenier ont différents degrés de conductivité thermique. L’économie de chaleur et le nombre de couches recommandé pour l’application, la pulvérisation ou le coiffage dépendent de ce facteur..

Lors du choix d’un matériau pour l’isolation du toit et du grenier, il est important de prendre en compte la zone climatique. Si la maison est située dans une région au climat chaud, il n’est pas recommandé d’acheter des rouleaux et des feuilles d’épaisseur maximale. Pour les latitudes avec des hivers rigoureux et longs, des matériaux en vrac sont utilisés. Il est logique de poser l’isolant en 2-3 couches, d’utiliser différents types d’isolant sur une surface. Mais rappelez-vous que le volume de matériau isolant n’indique pas toujours la qualité de l’isolation et ses performances maximales. Ils peuvent être vérifiés par rapport au tableau..

1. Laine minérale de densité accrue – isolation thermique universelle, qui offre un degré de protection suffisant contre l’accumulation d’humidité. Il suffit de poser une membrane pare-vapeur dense en dessous. La laine de basalte a plusieurs formes de libération – plaques, rouleaux, mélange à écoulement libre, à utiliser pour les surfaces de tout type. Il est également utilisé comme isolant et protection incendie pour les cheminées et les cheminées..

Attention : Une petite quantité de formaldéhyde est présente dans la composition de la laine minérale dans certaines formes d’emballage. Par conséquent, lorsque vous travaillez avec, un respirateur de protection et des gants sont utilisés, en prenant des précautions.

2. La fibre de verre est un excellent éco-matériau avec un degré élevé de sécurité incendie, bien que certains de ses indicateurs soient légèrement inférieurs à ses analogues. Il est livré dans un emballage facile à installer, facile à transporter et à ranger directement dans le grenier. Pose de fibre de verre selon les instructions jointes à l’achat, même un débutant dans ce métier peut facilement gérer. Convient pour isoler le plafond d’un grenier froid. Cependant, il est plus souvent utilisé pour l’isolation extérieure du toit..

3. Argile expansée – une excellente isolation en vrac, qui est versée sur le sol (surface horizontale inférieure) du grenier ou du grenier. Son poids étant faible et sa conductivité thermique faible, l’utilisation de ce matériau massif le rend privilégié. Il n’y a rien de plus facile – verser de l’argile expansée sur le sol ou entre les bûches, en nivelant avec la couche de hauteur requise au-dessus de la membrane étanche à la vapeur. Le seul inconvénient est qu’il est difficile à utiliser sur une pente. Convient également pour le remplissage de base du mélange de ciment. Sur de l’argile expansée, fixée avec un mélange ciment-sable, un stratifié ou un linoléum est posé dans un salon.

4. Le polystyrène expansé ressemble au polystyrène, il n’est pas sensible à la moisissure. Il est assez ignifuge, durable et respectueux de l’environnement. Ne provoque pas de réactions, même chez les personnes allergiques. Il est posé à l’aide d’un lattage en couches, mais il est important de fournir une imperméabilisation avec du matériau en rouleau avant l’installation..

5. La pulvérisation de mousse de polyuréthane ressemble à une couche de neige et est utilisée là où d’autres isolants sont difficiles à installer, par exemple, avec une forme de toit complexe avec de nombreux plis. Il est pulvérisé sur la membrane pare-vapeur posée..

Astuce : Lors de l’isolation du grenier d’une maison en bois ou d’un chalet d’été, vous pouvez combiner plusieurs types de matériaux, selon la forme du sol et les caractéristiques de la toiture.

Attention : Parfois, un lattage en bois supplémentaire est utilisé pour éliminer les coutures et les « ponts froids ». Mais ils ne devraient pas ajouter de poids significatif à la structure de la maison, en particulier sur les sols à problèmes.!

Le lattage pour le revêtement avec isolation est réalisé après la pose de l’imperméabilisation. Le cadre du revêtement est composé de bandes qui ont été utilisées pour le revêtement pour l’isolation en rouleaux et en feuilles.

S’il est censé utiliser le grenier comme espace de vie, après le réchauffement, ils passent à la couverture du grenier avec des matériaux de finition. Convient à cet effet :

  • cloison sèche;
  • panneaux OSB;
  • planches de contreplaqué;
  • matériaux composites en feuille.

Isolation intérieure et extérieure

Le marché des matériaux de construction offre une large gamme de moyens pour une isolation complète du grenier, utilisé comme espace de vie supplémentaire. Aujourd’hui, il est d’usage de combiner la méthode extérieure et l’étanchéité et l’isolation et la décoration intérieure.

Lors du choix d’une méthode d’isolation extérieure d’un toit à pignon ou en croupe, il est tenu compte de la manière dont ses pentes et ses matériaux de toiture seront isolés. L’isolation est installée entre les chevrons, les poutres et les lattes. Par exemple, ils combinent des matériaux en rouleau et une isolation solide emballée en couches, par exemple de la laine de basalte, une membrane spéciale ou une feuille. La différence entre l’isolation extérieure et intérieure dans la méthode de pose sur les plafonds ou sur les poutres.

Pour les travaux internes, ils commencent par poser une couche de pare-vapeur et d’imperméabilisation, puis installent 1 à 2 couches d’isolant, par exemple de la laine minérale. Il n’est recouvert de rien afin que l’excès d’humidité de la condensation puisse facilement s’évaporer.

La mousse de polyuréthane ne nécessite aucune enveloppe supplémentaire, elle est légère, elle est pulvérisée à partir d’un mélange à deux composants avec un équipement spécial. Une fois l’application terminée, un matériau durable sous forme de flocons denses se forme sur la surface intérieure des pentes du toit. Il ne forme pas de condensation et de ” ponts froids “, même s’il est pulvérisé directement sur la charpente et le fer de toiture. Il peut également être utilisé comme isolant des tuyaux de grenier et de cheminée..

Un peu de sécurité

Les isolants lâches ont tendance à s’effriter, à se dépoussiérer ou à évaporer les substances volatiles. Par conséquent, les experts recommandent de travailler avec un masque et des vêtements qui protègent la peau et le système respiratoire des irritants et des allergènes. Il est également important de protéger vos yeux avec des lunettes..

Tous les travaux sont effectués avec des gants de travail, quelles que soient la température de l’air et les conditions d’installation. Pour les travaux extérieurs sur l’isolation du toit, vous pouvez utiliser une assurance et du matériel pour grimpeurs. Il est important de vérifier à l’avance la fiabilité des escaliers, y compris le faîte du toit. Tous les travaux sont effectués avec un assistant ou une personne en charge des assurances.

Préparation du grenier pour l’isolation

Le grenier est souvent rempli de divers ordures ménagères rarement utilisées, par exemple du matériel pour la pêche en hiver et les pique-niques d’été. Avant de commencer les travaux d’isolation, tout cela doit être retiré du grenier, notamment lors de la pulvérisation..

Il est important de prétraiter les pièces en bois telles que les poutres, les chevrons et les lattes avec un composé protecteur contre la pourriture et la formation de champignons. Les surfaces métalliques sont traitées avec un composé anticorrosion ou un apprêt pour métal. Toute la rouille est nettoyée avec une brosse métallique spéciale. Il y a un lavage dans l’utilisation de composés hydrofuges.

L’ancien scellant, qui a été utilisé pendant longtemps, est retiré des fissures. Le vieux feutre, le chanvre, le polystyrène, la sciure de bois et les chiffons se décomposent et perdent leurs propriétés avec le temps. Après le nettoyage des anciens matériaux utilisés en fragments, de petits manques apparaissent parfois, qui peuvent être traités avec de la mousse de polyuréthane..

Après ça:

  • nous donnons accès à toutes les surfaces traitées;
  • nous préparons la zone de travail et tous les outils ;
  • nous préparons des matériaux pour l’isolation et les vêtements de travail ;
  • nous assurons la ventilation après l’achèvement des travaux d’isolation.

Avant de poser de la laine minérale comme élément chauffant pour le grenier, une caisse en bois est constituée de bandes de fixation qui doivent retenir les couches de matériau. Cela peut être fait avec des rails de montage conventionnels, qui sont peu coûteux. Pour la finition décorative des murs du grenier, utilisé comme grenier, la pose peut se faire sans lattage, en plaçant entre le plafond et les planches de matériaux de finition.

Technologie d’isolation

1. Après l’inspection initiale, tous les défauts de chevauchement doivent être détectés et toutes les pièces pourries doivent être remplacées ou dupliquées. Le bois est traité avec des fongicides et des antiseptiques.

2. Nous équipons ou fixons la couche d’étanchéité pour obtenir une hydro-barrière à part entière. Dans les endroits instables, les matériaux de la membrane peuvent être réparés avec du ruban de montage.

3. Entre les chevrons, les espaces sont remplis d’une couche de matériau isolant thermique. Si nécessaire, nous le mettons en 2 couches, mais les coutures des planches doivent être recouvertes. Les matériaux en rouleau se chevauchent.

4. La jonction des structures de plancher aux murs doit être isolée particulièrement soigneusement, sans lacunes. L’isolation s’adapte sans bourrages ni creux.

5. Il est important d’ajuster soigneusement l’isolation aux joints, à la fenêtre de ventilation, à proximité des communications et de la cheminée. A certains endroits, il est conseillé de remplir de laine minérale en vrac, qui comble les vides, de plus, elle ne s’enflamme pas même dans les endroits chauds à proximité des cheminées.

6. Une couche pare-vapeur est fixée au-dessus de la couche d’isolation thermique, tandis que les toiles sont posées avec un léger chevauchement, en les fixant avec du ruban de montage.

7. L’isolation des communications est la prochaine étape, car sans isolation du conduit de ventilation, de la cheminée et des tuyaux, le travail ne sera pas complexe. Cela peut être souhaité avec une ondulation spéciale et des doublures isolantes, la perlite et la laine de basalte conviennent.

8. Après avoir vérifié l’étanchéité de l’isolation du grenier, le sol est traité. Il est effectué après le nettoyage des débris de construction après l’installation de remplissages pour l’isolation. Les bûches spécialement posées retiennent le mieux la couche d’argile expansée en vrac. Il peut être rempli de sciure de bois ou d’argile et du contreplaqué résistant à l’humidité peut être posé dessus. Plus clairement – isolation du grenier, vidéo :

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Plâtre structurel: caractéristiques, avantages, sélection et application

Le plâtre structurel est une option moderne pour le revêtement décoratif des murs ou des façades, qui est utilisé par de plus en plus de personnes. Dans cet article, nous examinerons les caractéristiques et les types, les avantages, les caractéristiques de choix, ainsi que la technique d’application.

Table des matières:

Caractéristiques du plâtre structurel

La popularité de l’utilisation du plâtre structurel est assurée par une variété de nuances de couleurs, ainsi que par la possibilité de créer n’importe quelle texture. Une telle solution conviendra toujours à tous les intérieurs et styles d’appartements ou de maisons de campagne..

En termes de structure, le plâtre est fabriqué à partir de colorants de masse hétérogène et de charges diverses. Concernant ces derniers, la composition peut contenir du mica usagé, du sable de quartz, ainsi que divers additifs minéraux. Dans certains cas, des fils de grain de bois ou de soie sont également ajoutés.

Le plâtre structurel donne l’apparence et la texture en raison de la masse granulaire hétérogène. En règle générale, le mélange décoratif est réalisé sur diverses bases, par exemple sur du minéral (également appelé ciment-chaux), du latex synthétique ou du silicate de potassium. Toutes les charges sont fabriquées avec des solvants tels que aqueux ou organiques. Pour les rénovations intérieures, il est recommandé d’utiliser des enduits à base de solvants aqueux, car ils sont inodores et n’émettent pas de produits chimiques dans la pièce. Pour la décoration des façades, des mélanges à base organique peuvent être utilisés..

L’une des caractéristiques de la masse de plâtre peut être sa plasticité et sa polyvalence par rapport à l’utilisation de divers types d’outils de finition. Un facteur pratique est que le mélange n’a pas besoin d’être dissous ou mélangé avec d’autres matériaux, car tous les produits sont vendus dans une masse homogène d’environ 15 ou 25 kg..

Classification du plâtre structurel

Le plâtre décoratif structurel, comme d’habitude, est réparti derrière la base dans les sous-espèces suivantes:

  • le plâtre à base de minéraux est une composition à base de ciment, libérée sous forme de mélange sec qui doit être traité et préparé pour la réparation;
  • le silicate est un mélange à base de silicate de potassium. Un tel plâtre peut être appliqué immédiatement, seulement pré-mélanger et teinter;
  • latex, produit en tant que matériau avec des additifs synthétiques et est le type le plus courant.

Il est important que les artisans se souviennent que les plâtres à base d’additifs minéraux sont dissous avec de l’eau et d’autres mélanges à l’aide de divers types de solvants. Toutes les formulations peuvent être utilisées, aussi bien pendant le travail interne qu’externe, seulement il faut se rappeler que la masse à base d’eau est inodore.

Choix de plâtre structurel

Le domaine d’application de différents types de plâtre structurel peut être distingué par les paramètres suivants:

1. Il est recommandé d’utiliser le plâtre structurel à base minérale pour peindre la façade d’une maison, car sa principale qualité réside dans ses propriétés d’isolation thermique..

2. Les mélanges à base d’additifs au latex résistent à une humidité excessive. De par leur structure, ils forment une surface imperméable, et donc ils sont les plus utiles dans les salles de bain, ce qui est le plus efficace. Un tel plâtre n’est pas utilisé pour les travaux extérieurs. Certains fabricants ne fabriquent le mélange que pour une utilisation en intérieur..

3. Le plâtre à base de silicate est pratique à utiliser lors de la décoration de la façade. Elle possède des caractéristiques spécifiques, telles que la résistance aux rayons directs du soleil, ainsi que divers types d’influences naturelles..

Il convient de noter que tous les types de plâtre sont assez plastiques et qu’il est efficace de travailler avec eux, car ils présentent de nombreux avantages..

Avantages de la finition structurelle

Il n’y a pas grand chose à acheter du plâtre structurel pour peindre une pièce, car il est réparti sur le mur en une couche mince, donc la consommation de matériau est faible. Cependant, le carré approximatif sur l’emballage devrait être augmenté de 15 à 25 pour cent, car tous les fabricants n’agissent pas honnêtement. Il est à noter que le plâtre présente de nombreux avantages :

1. Divers matériaux sont utilisés pour la décoration murale. Beaucoup de gens utilisent du papier peint, mais il y a suffisamment d’avantages dans le plâtre pour que le choix s’est fait en sa faveur lors de la rénovation. Une grande variété de technologies de fabrication et de peintures décoratives de différentes couleurs et nuances permettent de personnaliser l’apparence des pièces, et le faible prix est un avantage supplémentaire de cette méthode de traitement..

2. Les plâtres sont divisés en façade et intérieur. Mais il existe également des options universelles qui peuvent être appliquées dans les deux cas. Par le type de matériau de liaison, ils sont divisés en organique et minéral. Le plâtre peut être dans une large gamme pour le prix, mais il faut garder à l’esprit qu’ils sont plus durables que le papier peint, ce qui vous permet de réduire les coûts de réparation à l’avenir.

3. La qualité du plâtre offert est beaucoup plus élevée aujourd’hui qu’auparavant..

4. Il existe de nombreux types de plâtre, par exemple le vénitien. Il contient de la poussière de marbre et de l’émulsion aqueuse, dans certains cas de la chaux éteinte. La poussière de granit peut également être utilisée. Ce plâtre transparent vous permet de créer des simulations de textures réalistes. Il a un look efficace pour imiter le marbre. Dans le même temps, l’apparence du plâtre ne diffère pas du tout du vrai marbre. Éprouvé dans le temps, il a prouvé sa résistance à l’humidité et sa durabilité.

5. La plasticité est une caractéristique distinctive de ces pansements, ils peuvent être appliqués avec n’importe quel outil. De plus, grâce à des additifs spéciaux, ils peuvent être lavés et nettoyés.

6. L’avantage des enduits est qu’ils peuvent être appliqués sur n’importe quelle surface. Ils masquent également parfaitement les imperfections de surface : fissures et bosses..

7. Une autre caractéristique intéressante du plâtre est qu’il est compatible avec tous les types de systèmes d’isolation..

Un grand nombre d’avantages est un argument de poids en faveur de son choix comme matériau de finition pour les murs, et la réduction des prix des types d’enduits à la mode les rend encore plus abordables. Grâce au plâtre, vous pouvez non seulement changer la couleur du mur, mais aussi changer sa texture, son relief et même imiter les roches nobles.

Technologie de plâtre structurel

La liste des travaux sur la distribution de plâtre structurel de vos propres mains comprend une certaine séquence:

  • préparation de toute surface;
  • processus de demande;
  • la formation de textures ou de motifs.

Compte tenu du fait que le plâtre structurel pourra masquer les principaux défauts et irrégularités, il est néanmoins nécessaire de préparer le mur aux travaux avant les travaux de réparation. Cela est particulièrement vrai pour les murs en béton ou en briques. Considérons toutes les étapes de l’application en détail.

Préparation de surface avant enduit

Il est recommandé de préparer la base avant d’appliquer le plâtre sur le mur ou une autre surface. Compte tenu du fait que le mélange peut éliminer toutes les erreurs, il est néanmoins nécessaire de faire attention à la consommation de matériau de plâtre structurel. Le prix d’un tel mélange est encore plus élevé que celui d’un mélange ordinaire, il est donc important que la surface soit déjà parfaitement plane. Ainsi, la préparation est la suivante :

  • il est recommandé d’enlever les restes de peinture, de carrelage ou de papier peint ;
  • appliquer un composé de plâtre standard sur la surface de travail;
  • examinez la surface à la recherche de champignons ou de moisissures et, en cas de résultat positif, assurez-vous de la traiter avec des agents antifongiques. Avec une zone de lésion énorme, traitez à nouveau les parois pour éliminer complètement les bactéries;
  • puis vérifiez les murs pour les bosses et les bosses. Avec une grande quantité, réappliquez la couche de plâtre et essayez de niveler le mur;
  • tous les travaux sont effectués de manière standard en utilisant différents mélanges. Si le mur a déjà une belle apparence, il est nécessaire d’appliquer à nouveau du plâtre, mais d’un certain type comme base pour la structure.

Après avoir terminé toutes les étapes, le plâtre structurel peut être appliqué sur le mur ou une autre surface. Il est important de tenir compte du fait que la substance silicatée est à base de colorants rouges spéciaux à base de sable de quartz..

Plâtre structurel

Avant de commencer les travaux, il est important de recouvrir toutes les surfaces ouvertes, sol et plafond avec un autre matériau :

  • le plâtre a la caractéristique d’une adhérence accrue, ce qui rendra difficile son retrait des autres surfaces;
  • le mélange peut être appliqué en plusieurs couches, selon la consistance de la masse ;
  • les touches finales sont formées à l’aide d’un rouleau ou d’un outil de texture spécial, ce qui donnera un certain motif à votre pièce;
  • plus il y a de couches réparties le long du mur ou du plafond, plus la texture devient importante, mais dans ce cas, toutes les autres couches doivent être plus fines que les précédentes. En pratique, environ deux ou trois couches sont appliquées..

Typiquement, le plâtre est appliqué avec un rouleau dans une position de haut en bas. Sinon, le mélange sera pulvérisé sur la couche déjà appliquée, ce qui créera des zones défectueuses difficiles à réparer..

Le choix des textures à motifs

Lors du choix d’une texture pour une pièce, vous pouvez voir le plâtre structurel de la photo, qui est présenté dans l’article.

Par exemple, il est tout à fait possible de réaliser un mur ancien ou d’exposer un revêtement de marbre ancien et ainsi de suite. Les installations possibles peuvent également être des murs imités par du bois, du cuir ou sous la forme d’abstractions..

Dans les magasins, vous pouvez offrir des services de plâtrage artistique. Des professionnels et des spécialistes afficheront tous vos désirs, incarnant des modèles intéressants dans la réalité. Bien sûr, le coût de ces services n’est pas faible, donc la plupart des gens préfèrent tout faire de leurs propres mains..

Conseils d’utilisation du plâtre

Comme tous les autres matériaux, le plâtre structurel présente certaines particularités lors de son utilisation. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à rendre votre travail plus facile et plus professionnel. Avant de commencer les travaux, il est important de fermer tous les espaces libres avec de la toile cirée ou du papier afin que le plâtre ne tombe pas sur le sol ou le plafond, puis de ne pas l’arracher des surfaces.

Aussi, il est recommandé de faire un essai d’application du mélange sur un autre matériau. Attendez ensuite que tout soit sec pour voir la vraie teinte de la peinture. Après avoir choisi celui qui vous convient le mieux, vous pouvez commencer à appliquer le plâtre sur toute la surface. Tout cela est nécessaire pour que vos attentes soient comblées à la fin de la rénovation. Pour mieux comprendre le processus de travail, vous pouvez regarder une instruction vidéo de maîtres célèbres sur le plâtre structurel.

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Décorer le toit avec des rayures en vinyle de vos propres mains

La dernière étape de la construction est le travail sur le toit. Les travaux de toiture sur les pignons de finition, les corniches sont la corde finale de la construction. Après l’achèvement d’un tel plan, le bâtiment semble complet et esthétique. Platelage du matériau de toiture, ourlet de l’avant-toit, ventilation de l’espace sous le toit et installation de la gouttière – les dernières étapes sur le toit.

Table des matières:

Options de matériaux de toiture

À l’heure actuelle, il existe une grande variété de matériaux de toiture. Le choix de la couverture de toit doit être abordé de manière réfléchie et responsable. Il doit s’agir d’un matériau de haute qualité, respectueux de l’environnement et fiable. Ce qui convient à une petite maison privée peut ne pas convenir aux maisons de ville, et le matériau du toit d’une maison de campagne peut différer considérablement de celui qui est nécessaire pour une dépendance. Parmi l’abondance de produits de toiture se trouvent les suivants :

  • matériau en feuille;
  • tuile métallique;
  • bâche de toit;
  • onduline;
  • ardoise;
  • revêtement de couture en acier;
  • toit souple;
  • bardeaux souples;
  • carreaux de sable et de ciment;
  • toit en vrac;
  • matériau de schiste;
  • matériel en rouleau;
  • matériau membranaire;
  • bardage.

Chacun de ces types de revêtements de toiture a ses forces et ses faiblesses. Certains sont intelligents et fiables, mais très chers, d’autres sont bon marché et faciles à installer, mais nécessitent une isolation supplémentaire. Il est nécessaire de prendre en compte chaque détail et caractéristique du matériau afin d’appliquer le plus approprié en termes d’indicateurs et de caractéristiques, en tenant compte du type de bâtiment, des caractéristiques de température.

Revêtement de finition et de toiture

Le bardage est un matériau relativement nouveau qui a rapidement gagné en popularité en raison de ses caractéristiques : fonctionnalité, fiabilité et beauté. La combinaison de ces qualités nous permet d’affirmer que ce type de matériau de couverture est l’une des meilleures solutions pour couvrir les bâtiments et les structures..

Parmi les aspects positifs de l’utilisation du bardage figurent les suivants :

  • attractivité externe ;
  • des solutions de conception intéressantes ;
  • facile à entretenir;
  • facile à monter;
  • fiabilité.

Il existe de nombreuses variantes de ce produit :

  • boisé;
  • bois;
  • vinyle;
  • métal;
  • acier (galvanisé);
  • zinc;
  • fibrociment.

Le bardage en bois est le résultat d’un pressage de rasage et d’une imprégnation avec des solutions spéciales. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur, car il a une faible résistance à l’eau. Le fibrociment est fabriqué à partir de cellulose et de ciment, non combustibles, mais utilisé dans certains cas en raison du poids important du matériau. Bois – convient aux travaux d’intérieur, coûteux et difficile à installer, mais a un aspect très attrayant. Le bardage en acier et ses dérivés conviennent au revêtement de locaux résidentiels et commerciaux. La base du matériau est en acier recouvert d’une peinture spéciale. Mais le leader reconnu est le bardage vinyle.

Avantages et inconvénients du revêtement de vinyle

Le revêtement de vinyle, ou comme on l’appelle aussi, l’acrylique, le plastique, est le plus populaire à ce stade. Il est fixé avec des vis autotaraudeuses et même un débutant peut le faire, la condition la plus importante pour couvrir le toit est l’absence de peur des hauteurs.

Comme tout autre matériau de construction, le bardage en vinyle a des forces et des faiblesses. Les avantages comprennent :

  • coût relativement bas;
  • la capacité de s’auto-aligner avec des bosses mineures;
  • poids léger du matériau;
  • vitesse de montage élevée;
  • variété de couleurs;
  • attractivité externe ;
  • grande fiabilité.

Mais les inconvénients du bardage en vinyle comprennent :

  • risque d’incendie élevé du matériau;
  • une isolation thermique supplémentaire est requise;
  • si des zones individuelles sont endommagées, tout le revêtement doit être remplacé ;
  • faible résistance aux contraintes mécaniques;
  • durée de vie pas très longue.

Finition toit à pignon

Même le matériau de toiture le plus idéal n’aura pas fière allure si la finition des éléments de toiture n’est pas terminée: tuyaux, corniches, pignons, surplombs. Ensuite, nous examinerons de plus près chacune des étapes. Chacune des étapes a ses propres nuances :

  • pour les surplombs de gainage, il est nécessaire d’utiliser un matériau long;
  • l’utilisation de revêtements avec soffites vous permet de couper moins souvent et en raison de la perforation, la surface pourra « respirer » ;
  • un long revêtement en vinyle est recommandé pour les ourlets ;
  • pour les travaux sur le toit, il est important de construire des échafaudages fiables à un niveau pratique pour le travail;
  • sur les pignons, le bardage est souvent placé à la verticale ;
  • pour travailler en hauteur, vous devez utiliser l’aide d’une autre personne.

Le revêtement de toit en vinyle peut être fait par vous-même, vous devez écouter les recommandations et ne pas oublier la sécurité.

Décoration d’avant-toit de bricolage

Le revêtement de vinyle est le plus couramment utilisé pour la toiture. Il a plusieurs avantages :

  • matériel relativement peu coûteux;
  • haute qualité;
  • densité suffisante;
  • Éléments respirants.

Les bandes de parement sont des panneaux de trois à quatre mètres avec des serrures le long des bords. Les projecteurs sont situés à la surface du matériau :

  • perforé pour le mouvement de l’air;
  • sans perforation pour l’échange d’air.

Pour la finition des corniches, la première option est la plus acceptable, surtout si la perforation est pleine. Il existe des directives à prendre en compte lorsque vous travaillez avec du vinyle.

  • stocker les bandes de vinyle dans un endroit à l’abri de la lumière, à un régime de température ne dépassant pas soixante degrés;
  • les panneaux doivent être posés horizontalement;
  • lors de l’installation, il est interdit d’agir mécaniquement sur les panneaux ;
  • la fixation des soffites se fait avec des vis autotaraudeuses;
  • il n’est pas recommandé de les visser fermement;
  • il n’est pas conseillé d’utiliser des mastics;
  • il est nécessaire de travailler avec soin avec le revêtement afin d’exclure les dommages au matériau.

Les surplombs ou les sections du bord inférieur du toit doivent être limés. Cela aidera à protéger le toit lui-même des dommages causés par de fortes rafales de vent, et ajoutera également du confort et de la beauté à l’apparence de la maison. Le revêtement des surplombs est effectué une fois la finition de la façade et la pose du matériau de toiture terminées. L’étanchéité du porte-à-faux interférera avec la libre ventilation de l’air, mais si vous laissez cet endroit non ourlé, les rongeurs peuvent commencer, les oiseaux peuvent s’installer en grande quantité ou les insectes commencer.

La finition sous le toit est un processus important, sans cela, l’apparence de la maison sera imparfaite et incomplète..

Afin de ne pas affecter le système de ventilation, vous devez ourler les tringles à rideaux avec de petits espaces. Vous pouvez créer un système de ventilation comme celui-ci :

  • laisser de petites distances entre la corniche et les bandes de vinyle, en règle générale, un espace allant jusqu’à un centimètre et demi est recommandé;
  • effectuer la finition avec des panneaux de soffite ;
  • utiliser des panneaux perforés.

Décorer l’avant-toit de vos propres mains est possible même sans expérience, avec l’aide d’un assistant, il est possible de faire ce travail de vos propres mains, sans impliquer les équipes de construction.

Garniture de pignon de toit

Il est possible de revêtir le fronton après avoir terminé le revêtement de l’ensemble de la structure, ou pendant la construction du toit.

Même quelqu’un qui n’a jamais rien fait de tel peut finir le fronton. Vous avez juste besoin d’un assistant qui coupe le matériau et alimente, ou prend le matériau en haut et gaine la surface.

Avant de commencer le travail, vous devez prendre soin des mesures de sécurité, le travail en hauteur ne tolère pas l’agitation et la négligence. Un échafaudage fiable vous permettra de vous sentir en sécurité, ce qui signifie que vous pourrez effectuer en toute confiance les manipulations nécessaires sur le toit.

Pour effectuer des travaux sur le revêtement de la façade, vous devez vous approvisionner en outils nécessaires:

  • barres;
  • mètre;
  • coin;
  • lattes;
  • bandes de parement;
  • Tournevis;
  • scie sauteuse;
  • vis autotaraudeuses.

Le calcul du matériau est un point important, mais il n’est pas difficile de les faire pour le fronton : la hauteur du toit est multipliée par la largeur et divisée en deux. Pour ce genre de travail, vous pouvez utiliser du métal, du vinyle ou du matériel de sous-sol. Le revêtement de vinyle pour revêtement de pignon a des nuances de couleurs délicates. Quant au métal, il a une vaste palette de couleurs et la durée de vie garantie atteint plus de cinquante ans. Le matériau du socle est beaucoup plus épais que le vinyle et est plus résistant. Ainsi, le maître décide lui-même du type de revêtement à choisir. Le vinyle est préférable, car il est plus facile à travailler, ce qui signifie que le processus de placage sera plus rapide, il coûte moins cher que les autres..

Tout d’abord, vous devez isoler le fronton. Ceci est fait pour équilibrer les températures en hiver, lorsqu’elles sont basses, et en été, lorsque la chaleur est étouffante. La laine minérale et la mousse les plus couramment utilisées. Il est possible d’effectuer des travaux d’isolation non seulement de l’extérieur. L’isolation par l’intérieur présente également de nombreux avantages. Pour terminer le fronton, vous devez d’abord préparer la caisse. Tous les éléments structurels doivent être bien vissés et fixés. Il est nécessaire de vérifier l’uniformité d’une partie contre l’autre, car il sera facile de fixer des bandes de vinyle ou un autre matériau de revêtement sur une surface plane.

Décoration de toit

Si tous les éléments du toit sont en cours de finition, la zone en dessous ne doit pas être négligée. Cela créera une belle image complète de la maison et constituera une protection supplémentaire contre les fuites de chaleur et la pénétration des insectes. Un profilé en J doit être fixé sous la charpente. La procédure peut être décrite comme suit :

  • il faut mesurer les distances entre les parties des serrures ;
  • enlever environ deux millimètres d’indentation du résultat obtenu;
  • nous appliquons des marquages ​​sur la bande et coupons la partie où se trouvent les serrures;
  • tous les vingt centimètres, des crochets sont créés, les coupes sont pliées vers l’avant;
  • insérez le fragment dans l’avant-dernier panneau, fermez le verrou dans les profilés.

Finition de la cheminée sur le toit

Il est nécessaire de finir la cheminée sur le toit à la fin des travaux de couverture. La qualité de la finition de la cheminée détermine non seulement l’aspect de la toiture, le côté esthétique, mais aussi la protection de la structure contre les oiseaux et les conditions environnementales défavorables. Si cela n’est pas fait correctement, la pluie, la neige et le vent raccourciront rapidement la durée de vie de la structure dans son ensemble..

La finition de la cheminée peut être conditionnellement divisée en les étapes suivantes:

  • décoration intérieure – jusqu’à la sortie du grenier;
  • également décoration intérieure – grenier avant la sortie sur le toit;
  • garniture extérieure – zone de toit.

Les deux premières étapes sont importantes, mais pas aussi essentielles que la dernière étape – les travaux de finition sur le toit. Ce site est exposé aux précipitations, aux vents, aux températures élevées de l’intérieur et aux changements importants de la saison froide..

La finition cheminée combine le travail avec la base, la surface même du tuyau, l’endroit où le tuyau pénètre dans le toit. Travailler avec la base est destiné à assurer l’étanchéité et à empêcher la pénétration d’eau ou de débris. La finition du corps du tuyau a pour objectif important d’assurer la rétention de la chaleur, la fiabilité et un aspect attrayant. Sortie Saami du toit, le lieu de découpe dans le matériau du toit nécessite une protection du trou contre l’eau, les débris.

La finition de la cheminée nécessite les étapes suivantes dans l’ordre :

  • pose du matériau de toiture autour du corps du tuyau;
  • installation du lattage;
  • nous commençons à poser le matériau de parement;
  • tous les joints sont scellés.

Conseils de constructeurs expérimentés

Comme pour tout travail, la finition de surface avec bardage présente certaines subtilités qu’il convient de prendre en compte pour la réussite de la mise en œuvre de l’ouvrage :

  • des attaches sont insérées dans les trous prévus à cet effet;
  • il est impossible de visser fermement les bouchons à la base, un espace est laissé en cas de déformation de la surface due aux fluctuations de température;
  • les feuilles sont disposées horizontalement et la garniture doit être fixée dans le sens des aiguilles d’une montre, de bas en haut;
  • il est impossible de percer des trous dans le parement, cela peut raccourcir la durée de vie du matériau, ce type de parement (vinyle) se fixe uniquement aux interstices destinés aux fixations.

Le revêtement en vinyle se caractérise par sa capacité à absorber la chaleur, ne craint pas les températures extrêmes, n’est pas sujet à la corrosion et aux attaques d’insectes, est durable et résistant aux éléments chimiques.

Il est possible de finir le toit de vos propres mains, sous réserve des recommandations de constructeurs expérimentés.

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Construction de maisons

Comment isoler une cave

La taille de la cave dépend de la taille de la fondation et de la hauteur du sous-sol. Souvent, la hauteur sous plafond est d’au moins deux mètres et il serait irrationnel de laisser un tel espace sans surveillance. Le but principal de la cave est de stocker de la nourriture. À des températures inférieures à zéro, les légumes et les conservateurs gèleront, s’ils sont trop chauds, ils peuvent se détériorer et à une humidité élevée, ils commenceront à pourrir. Par conséquent, il est si important que la pièce ait la température et l’humidité optimales. Il existe de nombreuses façons d’isoler une cave de l’intérieur, considérez la plus populaire et la moins chère.

Teneur:

Toute pièce doit être isolée même au stade de la construction. Dans ce cas, les murs sont isolés de l’extérieur, ce qui les empêche de geler. Mais, comme le montre la pratique, les sous-sols ne commencent à être isolés qu’après la fin de la construction. Avec cette méthode, une imperméabilisation de haute qualité est nécessaire pour protéger l’isolant de la condensation.

Bien que la température en profondeur reste stable tout au long de l’année, elle n’est pas adaptée à la conservation des aliments. La solution est l’isolation du plafond, des murs et du sol de la cave. Si le sous-sol d’un bâtiment résidentiel est isolé, cela entraînera également une diminution de la consommation d’énergie pour le chauffage du bâtiment lui-même..

Imperméabilisation et ventilation de la cave

Tout isolant, même polystyrène, sans ventilation adéquate et étanchéité du sous-sol deviendra vite inutilisable.

Un attribut obligatoire de toute fondation est une zone aveugle. Il protège la cave de la pénétration de la neige fondue et de la pluie. Et pour une protection supplémentaire, un système de canaux de drainage est creusé autour de la fondation.

Une autre façon est d’équiper un fossé de drainage. Il est creusé de l’extérieur à une profondeur de 20 à 30 cm sous le sol dans la cave, puis un géotextile est posé et de la pierre concassée est coulée. Un tuyau de drainage est posé et tout est fermé par le haut avec des géotextiles et recouvert de sable ou de terre avec un compactage soigné.

Toutes les méthodes ci-dessus sont facultatives et sont utilisées en présence de hautes eaux souterraines. Mais il y a un certain nombre de travaux qui sont effectués sans faute – traiter les murs de la cave de l’extérieur et de l’intérieur avec un composé imperméabilisant.

Il existe également des conteneurs spéciaux pour la cave en tôle ou en plastique – caissons. Il semblerait que ce soit la meilleure alternative, et il n’est pas nécessaire de réaliser des travaux complexes d’isolation et d’étanchéité de la cave. Mais les légumes n’y “respirent” pas et ne sont pas conservés longtemps. De la condensation se forme à l’intérieur, il est donc très difficile d’y maintenir un microclimat optimal..

Pour ce qui est de la ventilation, le moyen le plus simple pour ventiler une pièce est de ventiler dans la fondation, ou deux conduits pour la ventilation d’alimentation et d’extraction sont constitués de tuyaux en PVC d’un diamètre de 10 à 50 mm. Un tel système fonctionnera en raison de la différence de température entre l’air du sous-sol et l’air extérieur..

Comment faire correctement la ventilation dans la cave est décrit plus en détail dans la vidéo..

Réchauffer la cave avec de la mousse

Un matériau d’isolation populaire est la mousse ordinaire. Une alternative serait d’isoler la cave avec du polystyrène expansé. Il conserve toutes les caractéristiques de la mousse, mais est plus durable. Le plus souvent, il est utilisé pour les travaux extérieurs, mais les locaux non résidentiels peuvent également être isolés de l’intérieur. Avant de faire le choix final, vous devez connaître non seulement les avantages, mais aussi les inconvénients. Cette connaissance vous permettra de l’utiliser le plus efficacement possible..

Avantages :

  • bonnes propriétés d’isolation thermique;
  • poids léger, grâce auquel il n’exerce pas une charge importante sur les murs et les fondations;
  • prix abordable;
  • résistance à la pourriture et à la formation de moisissures;
  • a une faible hygroscopicité, ce qui signifie qu’il ne perdra pas ses propriétés au contact de l’eau.

Désavantages:

  • non recommandé pour un usage interne. Lorsqu’il est chauffé, il dégage une odeur désagréable;
  • s’enflamme facilement au contact du feu et libère des substances nocives lors de la combustion;
  • faible respect de l’environnement.

Pour l’isolation des murs et des plafonds, on utilise du plastique mousse PSB-25 d’une épaisseur de 5 cm.Il permettra de maintenir une température stable pendant longtemps.

Pour son installation, vous n’avez pas besoin de construire une caisse. Il est simplement collé avec de la colle résistante au gel sur les surfaces des murs en briques ou en béton. Pour une fixation supplémentaire au niveau des joints des plaques, il est fixé à l’aide de chevilles à tête large.

L’isolation de la cave par l’intérieur entraînera inévitablement la formation de condensation. Par conséquent, au-dessus de l’isolant, pour le protéger, un film pare-vapeur est fixé. Tous ses joints sont collés avec du masking tape renforcé.

Isolation du plafond dans la cave

L’isolation du plafond doit être traitée avec une attention particulière. L’air froid entrant par les tuyaux peut provoquer la formation de condensation sur le plafond. Si le sol du premier étage est en bois, alors l’isolation du plafond de la cave se fait de la même manière que les murs. Mais si le sol est une structure en béton armé, un faux plafond sera alors nécessaire. Le plus souvent, il est utilisé pour isoler le plafond de la cave dans le garage..

Étapes de travail :

  • des tuyaux ou des poutres d’un diamètre de 2,5 cm sont montés et placés par incréments de 60 cm sur 15 cm sous le niveau du plafond en béton armé;
  • un treillis de protection est constitué de tiges d’armature d’un diamètre de 0,8 à 1 cm;
  • la structure résultante est peinte avec une peinture imperméable;
  • l’espace entre le plafond et la structure est étroitement rempli de matériau calorifuge.

Isolation du sol dans la cave

Il existe plusieurs façons d’isoler le sol de la cave. Considérez les principaux types.

Isolation du sol avec de l’argile expansée

De toutes les méthodes connues, la méthode de réchauffement du sol de la cave avec de l’argile expansée est la plus populaire. Il vous permet d’obtenir une isolation holistique, est facile à utiliser et peu coûteux..

Lors de l’isolation d’un sol avec de l’argile expansée, il convient de prendre en compte la charge qui s’y appliquera. C’est de cet indicateur que dépend l’épaisseur de la couche d’argile expansée et la chape de béton qui la recouvre..

Mais d’abord, un pare-vapeur est fabriqué avec un chevauchement sur les murs en hauteur au moins le sol en vrac.

Pour l’isolation, l’argile expansée avec une fraction de 5 à 20 mm de deux types est sélectionnée. Cela fournira une protection contre le rabattement..

Tout d’abord, les balises sont installées à l’aide d’un niveau. Le premier est situé à une distance insignifiante du mur, et le second, et tous les suivants, à la distance de la règle avec laquelle la chape sera alignée. Ils sont situés strictement parallèles les uns aux autres..

Une fois que la composition sur laquelle les phares étaient fixés est complètement durcie, vous pouvez commencer à remplir l’argile expansée. L’épaisseur de la couche de remplissage ne doit pas être inférieure à 10 cm.

Une chape en béton avec armature est coulée sur le dessus et nivelée.

Isolation avec du sable et du gravier

Il est permis d’isoler le sol de la cave du garage ou de la maison à l’aide d’une structure en sable, gravier et chape.

  • Premièrement, le sol s’approfondit de 30 cm et est nivelé;
  • la première couche est remplie de pierre concassée de 10 cm d’épaisseur ;
  • un coussin de sable de 5 cm d’épaisseur est versé dessus;
  • tout est soigneusement compacté;
  • du bitume chaud est coulé comme imperméabilisation;
  • la dernière étape est une chape en béton armé.

Isolation des portes dans la cave

Il ne doit y avoir aucun espace dans la porte en bois, sinon la circulation de l’air sera altérée. S’ils existent, ils doivent être scellés avec de la mousse de polyuréthane ou du mastic..

Ne pas oublier l’isolation de la porte de la cave. Auparavant, le feutre était utilisé pour cela. Mais maintenant, ils sont isolés avec du polystyrène ou du polystyrène expansé. Il est facile à couper, il ne sera donc pas difficile de l’adapter à la taille souhaitée. Il est collé de l’intérieur à une colle spéciale pour mousse.

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Construction de maisons

Démonter vous-même les murs de briques

Le démantèlement d’un mur de briques implique une démolition totale ou partielle du point d’ancrage du bâtiment, il comporte donc un certain danger. Afin d’éviter la déformation des murs adjacents ou la destruction du bâtiment, il est nécessaire d’aborder ces travaux en toute responsabilité..

Une évaluation de l’état de la structure en brique, l’élaboration d’un projet de réaménagement et la mise en œuvre du démantèlement dans le strict respect des règles de technologie et de sécurité seront requis.

Démontage de la maçonnerie: quels murs peuvent être démolis

Afin d’améliorer les conditions de vie et de mettre en œuvre des projets de conception inhabituels, il est parfois nécessaire de démolir une cloison ou de faire une ouverture dans un mur porteur. Ces réparations et manipulations de construction comportent des risques et doivent être effectuées conformément au projet approuvé avec l’autorisation d’organismes spéciaux..

Lors de la planification du démantèlement d’un mur, il est nécessaire de déterminer à quel type de structure vous devez faire face. La technologie de démantèlement dépend des paramètres suivants :

Important! Lors du démontage des cloisons, l’installation de supports n’est pas nécessaire. La démolition du mur porteur est réalisée sans faute avec le renforcement simultané de l’ouverture et l’installation de soutènements.

Méthodes de démantèlement des murs de briques

Les méthodes de démantèlement des murs de briques dépendent en grande partie de la qualité de la maçonnerie. Si, lors de la construction du plancher de clôture, les normes technologiques n’ont pas été respectées et que le mur était sensiblement “obsolète”, alors il peut être détruit à l’aide d’outils ordinaires (ferraille).

Vous pouvez déterminer visuellement la qualité de la maçonnerie. Avec un léger impact, le ciment s’effrite rapidement – ce qui signifie que le mur succombera facilement à la rupture.

Important! Les coups de ferraille doivent être dirigés vers les joints entre les briques. Cela accélérera le processus de décomposition de la partition et aidera à garder les briques intactes. Les briques précédemment utilisées conviennent à la construction de bâtiments auxiliaires ou à l’aménagement de la fondation.

Il est un peu plus difficile de démolir un mur bien fait. Le démontage d’une telle structure implique l’installation de cales métalliques dans le réticule de la maçonnerie. Les coins sont enfoncés avec une masse jusqu’à ce que des fissures apparaissent dans les coutures. Après cela, les briques exfoliées sont démontées séquentiellement.

Démantèlement de murs en briques, cloisons : exigences de TTK

Le démantèlement des murs de briques et des cloisons est effectué conformément à une fiche technique type. Le TTK affiche des recommandations pour l’organisation du processus de démontage, la technologie de travail, les exigences en matière de protection / sécurité du travail, etc. Les règles de démontage des murs de briques (TTC) sont pertinentes pour le démontage complet / partiel des cloisons et des murs de briques internes, pour la révision et la reconstruction de bâtiments résidentiels, de bâtiments industriels et administratifs et d’autres structures.

Travail préparatoire

Il est préférable de commencer à enlever n’importe quel mur avec une consultation avec un spécialiste. Il est préférable de ne pas toucher du tout à certains murs porteurs s’il n’y a aucun moyen d’évaluer le degré réel de risque. En dernier recours, il est plus prudent de confier la démolition d’un tel mur à des professionnels expérimentés..

Activités préparatoires :

Procédure et règles pour la réalisation des travaux de démantèlement

La séquence de démantèlement d’un mur de briques:

Le démontage d’un mur de briques est effectué au niveau du chevauchement.

Règles de démontage :

Démontage des murs de l’appartement

La nécessité de se mettre d’accord sur le réaménagement

De nombreux propriétaires d’appartements, ayant décidé d’une reconstruction majeure, croient à tort qu’il sera possible de légaliser le réaménagement après coup – une fois les travaux de réparation terminés. Il n’est pas rare que des propriétaires mettent en œuvre un projet dans leur appartement, « espionné » sur Internet ou auprès d’amis. Ils commettent une grave erreur, car au moment de convenir d’un plan de travail et de délivrer un permis de réparation, l’inspection du logement prend en compte un certain nombre de paramètres :

  • nombre d’étages de la maison et de l’étage de l’appartement ;
  • année de construction;
  • sol intérieur/matériau des murs extérieurs ;
  • disposition et emplacement de l’appartement (interne ou fin);
  • l’état des fondations de la maison, la proximité des eaux souterraines, des réservoirs, etc..

Il y a un grand risque qu’après avoir dépensé beaucoup d’argent et d’efforts pour le démantèlement, il ne soit pas possible de se mettre d’accord sur le réaménagement. La démolition non autorisée de murs peut entraîner la fissuration des cloisons intérieures par les voisins et avoir des conséquences plus négatives. Si un réaménagement indépendant est identifié, l’inspection du logement a le droit d’obliger à payer une amende et de restaurer l’état d’origine de l’appartement.

Développement et légalisation du projet

L’ensemble du processus de développement d’un projet et de légalisation du réaménagement peut être divisé en plusieurs étapes principales..

Évaluation technique de la maison. L’étude du bâtiment est effectuée par un organisme de conception agréé. Des experts évaluent l’état d’un bien immobilier, formulent un avis sur la possibilité de reconstruction, élaborent un projet.

La probabilité de démantèlement dépend de nombreux critères :

  • la présence d’ouvertures dans les murs des voisins ;
  • série de maisons, étage de démantèlement – il est plus facile d’obtenir une autorisation de réaménagement aux étages supérieurs du bâtiment;
  • niveau d’usure des structures porteuses.

Il est interdit de démonter un mur de briques :

  • en colonnes (racks, piliers);
  • dans les murs-diaphragmes (nombreuses maisons à pans de bois construites dans les années 80) ;
  • aux joints entre les structures préfabriquées (poutres de plancher, poteaux, murs porteurs et poutres);
  • si la mise en œuvre du projet nécessite la suppression/réduction des conduits de ventilation.

Le développement de projets. L’ingénieur d’études compare les souhaits du client, les possibilités de conception et propose la meilleure option de réaménagement. La documentation de conception indique :

  • l’emplacement de l’ouverture;
  • distance à la prochaine ouverture et aux murs extérieurs ;
  • dimensions d’ouverture;
  • moyen de renforcer l’ouverture.

Approbation de réaménagement. Les documents suivants sont soumis à l’inspection du logement :

  • Demande de conversion ;
  • Copies notariées des titres de propriété ;
  • Conclusion technique de l’organisation de conception sur la possibilité de démanteler le mur ;
  • Projet;
  • Consentement des voisins et de tous les propriétaires d’appartements.

Un ensemble de documents est soumis à Rospotrebnadzor, l’Inspection nationale de la surveillance des incendies et du logement.

Après l’aménagement et le renforcement de l’ouverture, les employés de l’Inspection du Logement rédigent un Acte de Travaux achevés, sur la base duquel des modifications sont apportées au passeport technique de l’appartement et aux archives du RTC..

Démolition du mur porteur et renforcement de l’ouverture

La manière de créer une ouverture est généralement stipulée dans la documentation du projet. Pour l’auto-démontage, utilisez un marteau-piqueur ou un perforateur. Des entreprises spécialisées utilisent des outils plus modernes pour démolir la cloison – scies diamantées, forets diamantés et cordes avec douilles..

Considérez étape par étape le processus technologique de création d’une ouverture et de son renforcement avec un canal :

Précautions de sécurité pour le démontage

Un point important dans l’exécution des travaux de démontage est le respect des consignes de sécurité. Lors de la démolition d’un mur de briques ou d’une cloison, un certain nombre de règles doivent être respectées :

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Construction de maisons

Conduits d’air pour la ventilation. Caractéristiques d’installation

L’installation d’un système de ventilation n’est pas complète sans l’installation de conduits d’air, qui sont responsables de la circulation de l’air dans le système. Nous analyserons comment installer correctement les conduits d’air pour la ventilation dans cet article..

Table des matières:

Concept général des conduits de ventilation

Les conduits de ventilation sont conçus pour distribuer l’air dans une pièce. Les conduits d’air ressemblent à un système de tuyauterie : métal, plastique, ondulé.

Champ d’utilisation :

  • ventilation domestique;
  • Système de conditionnement d’air;
  • hottes situées dans l’armoire;
  • hottes de cuisine;
  • ventilation forcée.

Conduits d’air pour ventilation photo:

En plus du tuyau, les conduits de ventilation comprennent des éléments de connexion sous forme de raccords, coudes, tés, croix et adaptateurs..

Les conduits d’air doivent répondre aux exigences suivantes :

  • assurer l’étanchéité complète des joints;
  • créer des conditions pour la libre circulation de l’air;
  • se conformer aux normes sanitaires et hygiéniques;
  • être ignifuge;
  • s’intégrer dans la conception de la pièce;
  • ont des caractéristiques isolantes élevées.

Variétés de conduits d’air pour la ventilation

Avant d’acheter des conduits d’air pour la ventilation, vous devez vous familiariser avec les types et les caractéristiques des conduits d’air.

Selon le matériau à partir duquel le conduit d’air est fabriqué, on les distingue:

  • conduits d’aération en plastique pour la ventilation;
  • conduits d’air en métal;
  • conduits d’air ondulés;
  • conduits d’air en tissu.

1. Conduits d’air en plastique – déplacent assez rapidement ceux en métal, en raison de la présence d’avantages par rapport à eux.

Les conduits d’air en plastique sont en polyuréthane, polychlorure de vinyle ou polypropylène. Le plus souvent, des conduits d’air en PVC sont utilisés, qui sont légers, inoffensifs et étanches..

Avantages des conduits d’air en plastique :

  • anti-corrosion – contrairement à ceux en métal, qui finissent par perdre leur forme et se couvrent de rouille;
  • coût abordable – le prix des conduits d’air de type plastique est relativement bas par rapport aux autres types de conduits d’air;
  • une surface lisse sur laquelle aucune rugosité ne se forme qui entrave la circulation normale de l’air ;
  • facilité de nettoyage – ne nécessitent pas de soins particuliers et sont faciles à nettoyer;
  • installation simple qui ne nécessite pas beaucoup d’efforts ou de compétences professionnelles;
  • sécurité – ne pas émettre de substances toxiques dans l’environnement.

2. Il existe deux types de conduits d’air métalliques : galvanisés ou inoxydables.

Conduits de ventilation galvanisés – parfaits pour les systèmes de ventilation installés dans des pièces humides et chaudes.

Avantages des conduits d’air galvanisés :

  • poids léger;
  • facilité d’installation;
  • résistance à haute température;
  • résistance à l’humidité.

Les conduits d’air en acier inoxydable sont utilisés dans des pièces avec des conditions de fonctionnement particulièrement difficiles.

3. Les conduits d’air ondulés sont faits de papier d’aluminium.

Avantages des conduits de ventilation flexibles ou ondulés :

  • vous permettre de plier le conduit à n’importe quel angle;
  • facile à installer;
  • ne nécessite pas beaucoup de connexions.

4. Les conduits d’air en tissu sont en polyester.

Avantages :

  • faible poids de la structure;
  • transport facile;
  • mobilité;
  • installation simple – ne nécessite pas de fixations supplémentaires;
  • absence de formation de masses de condensat;
  • ne nécessitent pas d’isolation thermique;
  • les micro-organismes ne se forment pas.

Selon la forme du conduit, il y a :

  • conduits de ventilation rectangulaires;
  • conduits d’air en spirale;
  • conduits d’air plats pour la ventilation;
  • conduits d’air flexibles pour la ventilation;
  • conduits d’air ronds pour la ventilation.

1. Les conduits d’air rectangulaires sont le plus souvent en acier galvanisé et sont utilisés lors de l’aménagement de systèmes de ventilation sur une grande surface. De tels conduits d’air sont plus esthétiques. Des brides ou des soudures sont utilisées pour raccorder des conduits rectangulaires..

2. Conduits d’air en spirale – ont un niveau élevé de rigidité et sont attrayants. Ils sont reliés par des brides et des matériaux d’étanchéité tels que du carton ou du caoutchouc. Les conduits d’air en spirale ne nécessitent pas d’isolation thermique supplémentaire.

3. Les conduits d’air plats pour la ventilation sont utilisés pour l’installation de ventilation dans les maisons de campagne ou les chalets.

Avantages :

  • faible poids de la structure globale;
  • connexion avec des brides et des tés ;
  • permettre l’utilisation d’une combinaison de conduits plats et ronds ;
  • si les dimensions ne correspondent pas, le conduit est ajusté à l’aide d’un couteau de montage.

4. Les conduits d’air flexibles pour la ventilation facilitent le montage de structures de connexion sans utiliser de brides et d’autres éléments de connexion.

Pour la fabrication de conduits d’air flexibles, on utilise une feuille d’aluminium multicouche, un ruban en polyester laminé avec un cadre en spirale ou une fibre de polyester tissée avec une couche d’isolation..

5. Les conduits ronds sont l’un des plus populaires parmi les conduits de ventilation..

Avantages des conduits ronds :

  • haut niveau de rigidité;
  • assurer une bonne répartition de l’air;
  • un petit nombre de connecteurs lors de l’installation ;
  • bonnes caractéristiques techniques;
  • facilité d’utilisation.

Selon le type de ventilation, il existe :

  • conduits d’air de ventilation naturelle;
  • conduits de ventilation d’alimentation;
  • conduits d’air pour le désenfumage.

1. Les conduits d’air pour la ventilation naturelle assurent un microclimat sain et sûr de la pièce, grâce au travail du vent.

2. Les conduits de ventilation d’alimentation fournissent un flux d’air constant dans la pièce.

3. Des conduits de ventilation anti-fumée sont installés pour évacuer les fumées ou autres gaz des locaux. Par exemple, sur la scène d’un théâtre, lors d’une représentation.

Calcul des conduits de ventilation de type naturel

La ventilation naturelle est assurée par le mouvement spontané de l’air dans la pièce. On distingue la ventilation naturelle avec canal et sans canal. La ventilation par conduit implique la mise en place de conduits de ventilation dans des blocs spéciaux, par exemple dans un mur ou sur le sol d’une pièce, et la ventilation sans conduit n’a pas de tels conduits..

Pour calculer correctement le système de ventilation naturelle, un certain nombre d’actions doivent être effectuées :

1. Déterminer le débit d’air de ventilation (l). Pour la cuisine c’est 90 m³/h, pour la salle de bain 25-30 m³/h.

2. Calculer la valeur de la vitesse de l’air dans les conduits de ventilation (v), dont la valeur moyenne est de 0,3 m / s.

3. La formule f = l * v3600 vous permettra de calculer les dimensions approximatives des conduits d’air pour la ventilation.

4. Pour déterminer le diamètre du conduit de ventilation, utilisez cette formule : d = 2ab * (a + b). a, b – dimensions du conduit.

Installation de conduits de ventilation flexibles

1. Gardez le manchon intérieur étiré pour éviter les plis et les pertes de pression. Tous les excès de manches sont coupés.

2. Les conduits d’air flexibles ne fournissent pas de marge supplémentaire, car cela affectera la qualité du système de ventilation.

3. La largeur des supports doit être suffisamment grande pour éviter la déformation du conduit..

4. À l’endroit où le conduit traverse le mur, utilisez des manchons ou des adaptateurs métalliques..

5. Avant l’installation, étirez complètement le conduit et utilisez un marqueur pour marquer les zones à couper..

6.Utilisez le couteau de montage pour couper la partie requise du conduit.

7. Pour raccorder le conduit, utilisez : des embouts, du mastic ou du ruban aluminium.

8. Fixez la connexion avec une attache métallique..

9. La valeur du rayon de courbure du conduit doit être inférieure au rayon du conduit lui-même.

10. Si une suspension verticale est requise pour le conduit, la distance entre les appareils doit être de 100 à 180 cm..

Installer un conduit en plastique

1. Avant d’installer le conduit d’air, il est nécessaire de déterminer clairement la disposition du système de ventilation et la présence d’attaches, si nécessaire, une fixation supplémentaire du conduit d’air.

2. L’installation de conduits en plastique nécessite la présence d’outils tels qu’une perceuse, un crayon, un niveau, une scie à métaux.

3. Les conduits d’air en plastique sont plats, rectangulaires et ronds..

4. Utilisez un niveau ou un ruban à mesurer pour mesurer la longueur souhaitée du conduit, puis coupez avec une scie à métaux.

5. Tous les éléments façonnés des conduits d’air en plastique sont parfaitement connectés les uns aux autres, en tant que constructeur, de sorte qu’une étanchéité supplémentaire n’est pas nécessaire lors de l’installation.

6. Les conduits d’air en plastique ont des adaptateurs qui permettent l’installation conjointe de conduits d’air ronds et rectangulaires ou plats, selon le type et les caractéristiques fonctionnelles de la ventilation.

Installation de conduits métalliques

1. Avant d’installer des conduits d’air en métal, assemblez les conduits d’air en éléments séparés du système. Les connexions entre les conduits d’air métalliques sont à bride et sans bride.

2. Pour installer un système de conduit horizontal, vous devez d’abord faire un balisage des endroits où le conduit sera fixé.

3. Les fixations sont installées de deux manières : avec un pistolet de construction et d’assemblage ou une machine à souder.

4. Après avoir installé les fixations, les conduits d’air sont installés directement dans le système. Les pinces sont utilisées comme moyen de suspension.

5. La dernière étape de l’installation comprend la connexion par bride des conduits d’air dans un seul système de ventilation.

Caractéristiques de l’installation de conduits d’air en métal:

Il existe deux types de raccords de conduits métalliques : les raccords pliés et les raccords soudés. Si l’épaisseur du conduit est inférieure à 1 mm, alors un joint plié est utilisé, sinon un joint soudé.

La connexion des conduits métalliques est un processus très important qui affecte l’étanchéité et l’intégrité de l’ensemble du système..

Les conduits d’air ronds en métal sont connectés au système des manières suivantes :

  • raccords à brides – fixer le conduit d’air par brides ;
  • connexion de bandage – comprend l’utilisation de mastics ou d’autres matériaux chimiques;
  • raccords ou mamelons – il existe des joints en caoutchouc, qui permettent une fixation plus fiable sans joints;
  • prise – connexion de deux conduits d’air en entrant un conduit d’air dans un autre.

Les conduits d’air rectangulaires en métal suggèrent les méthodes de montage suivantes :

  • brides – soudage par points ou conventionnel, après l’application duquel il est impératif de peindre sur le lieu de soudage pour éviter la corrosion;
  • méthode de bus – l’utilisation de pièces en acier galvanisé, sous la forme d’inserts d’angle, qui relient les conduits d’air.

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Construction de maisons

Termit septique : notice d’installation

Une datcha moderne ou une maison de campagne est impensable sans les équipements habituels – une salle de bain confortable, une douche chaude et une machine à laver. Cependant, le système d’égouts central n’est pas disponible dans toutes les parties des banlieues, des chalets d’été et des villages. Pour connecter les points de plomberie dans la maison, un système d’égouts autonome est utilisé – une fosse septique “Termit”.

Considérez le dispositif et le principe de fonctionnement d’une station d’épuration locale, et décrivez également la séquence d’installation d’une fosse septique dans une parcelle personnelle.

Le dispositif et le principe de fonctionnement de la fosse septique Termit

Les fosses septiques sont utilisées pour traiter les déchets ménagers. Les installations de traitement local sont utilisées dans les endroits où il n’y a pas de système d’assainissement central : chalets, maisons de campagne, chalets d’été, etc. La station autonome “Termit” assure une épuration maximale des eaux usées avant qu’elles ne pénètrent dans le sol.

La production de la fosse septique Termit est établie en Russie, de sorte que l’équipement répond à toutes les exigences des codes environnementaux, sanitaires, épidémiologiques et du bâtiment russes. Termite est considéré comme un analogue de la populaire station d’épuration des fosses septiques et est son concurrent direct.

Septic Termit est un exemple illustratif d’un système tout compris. L’appareil est un réservoir monobloc, divisé en plusieurs sections. Le système se compose de deux ou trois chambres, à travers lesquelles les eaux usées sont clarifiées et purifiées dans le processus de traitement mécanique / biologique.

Les principales unités de la fosse septique Termit :

Un tuyau de trop-plein est monté dans le corps de la fosse septique, qui relie les compartiments de l’appareil. La technologie de traitement non volatil est utilisée chez Termit.

Le principe de fonctionnement d’un système de nettoyage local peut être divisé en les étapes suivantes:

Fosse septique Termit : avantages et inconvénients de l’installation

Les principaux avantages de la fosse septique Termit sont :

  • autonomie et non-volatilité de l’installation ;
  • résistance du système de nettoyage aux fluctuations de température et à la pression du sol;
  • une variété de modifications permet de choisir un modèle en fonction des besoins d’une maison et d’une famille particulières;
  • la conception fournit un filtre de lavage puissant qui n’a pas besoin d’être remplacé ;
  • un boîtier en plastique de haute qualité sans couture assure la résistance et la durabilité de la fosse septique;
  • le système de traitement peut fonctionner immédiatement après l’installation et le raccordement des tuyaux de drainage/égout (certaines fosses septiques commencent à fonctionner après quelques jours – il faut du temps pour que le sol se tasse);
  • degré élevé de traitement des eaux usées;
  • économiser de l’argent sur le bétonnage et l’ancrage des logements;
  • l’agencement du système d’égouts n’est pas affecté par le niveau des eaux souterraines;
  • longue durée de vie – environ 50 ans;
  • coût abordable – la version économique de la fosse septique Termit coûtera 24 000 roubles.

Malgré les avantages non négligeables, la fosse septique “Termit” n’est pas dénuée de quelques inconvénients :

  • l’absence d’un système de nettoyage en profondeur et de filtres qui éliminent les odeurs ;
  • le corps de la fosse septique est rectangulaire sans angles arrondis – les contraintes aux angles augmentent et il existe un risque de flexion des murs;
  • certains utilisateurs notent que, malgré les parois épaisses du boîtier, la charge sur eux est répartie de manière inégale – à un endroit, l’épaisseur du conteneur peut être de 20 mm et à un autre – de 10 mm;
  • le schéma d’installation de la fosse septique a une technologie assez complexe – il est préférable de confier les travaux d’installation à des professionnels;
  • chaque saison, il est nécessaire de nettoyer le premier compartiment gravitaire.

Modifications fosse septique Termit

Les fabricants ont développé plusieurs modifications de la fosse septique Termit.

Fosse septique Termit 1f avec une productivité de 0,35 mètre cube par jour et un volume de 1,2 mètre cube. applicable pour une petite famille – 1-2 personnes. L’appareil peut être connecté à des appareils sanitaires : deux lavabos, un WC, une cabine de douche et un lave-linge/lave-vaisselle. Le coût de ce modèle est d’environ 19 000 r..

Termite 1.5ph convient à une famille de deux adultes et un enfant. La productivité de la fosse septique est d’environ 0,5 mètre cube par jour. Le prix d’une fosse septique Termit 1.5f est de 23000 r.

La fosse septique Termit 2f présente les caractéristiques suivantes :

  • volume du réservoir de stockage – 2000 l;
  • épaisseur de paroi du boîtier – 15-20 mm;
  • longueur d’installation – 1,8 m, largeur – 1,2 m, hauteur avec un col – 2,05 m;
  • nombre de caméras – 2;
  • productivité de la fosse septique – 0,7 mètre cube. par jour;
  • poids – 140 kg;
  • l’appareil est conçu pour 2 à 4 personnes, la maison ne fait pas plus de 200 m²;
  • une fosse septique peut desservir simultanément : 2 cuvettes de WC, 4 lavabos, un lave-linge, une baignoire, une douche et un lave-vaisselle ;
  • l’ensemble de la fosse septique comprend un élément filtrant constitué d’un tissu synthétique pour une colonie de bactéries, de pierre ponce et d’un agent alourdissant (éclats de granit) ;
  • le prix d’une fosse septique Termit 2f – environ 29000 r.

Caractéristiques de la fosse septique Termit 3f :

  • nombre de caméras – 3;
  • le volume total de toutes les chambres est de 3000 litres;
  • dimensions de l’appareil: longueur – 2,2 m, largeur – 1,2 m, hauteur avec un col – 2,04 m;
  • épaisseur du boîtier – 20 mm;
  • poids de la fosse septique – 185 kg;
  • matériau du corps – polyéthylène linéaire rotatif;
  • la présence d’un élément filtrant ;
  • productivité de la fosse septique – 1,0-1,2 mètres cubes;
  • convient à une famille de 4 à 6 personnes ;
  • capable de servir tous les articles ménagers spécifiés dans la liste précédente plus un jacuzzi ;
  • prix de l’équipement de traitement – 37 000 r.

Fosse septique Termit 5f est conçue pour 7 à 11 utilisateurs, le volume du réservoir de stockage est de 5,5 mètres cubes. Le modèle a une conception à trois chambres et est équipé d’un élément filtrant. Productivité pendant la journée – 2,4 mètres cubes.

Schémas d’installation de fosse septique Termit

L’installation d’une fosse septique Termit peut se faire de plusieurs manières :

Règles d’installation d’une fosse septique Termit: documents réglementaires et exigences de base

La fosse septique comporte un danger potentiel pour la nature, par conséquent, l’installation incontrôlée d’un tel dispositif est interdite. Avant de commencer l’installation d’un système de traitement local, il est nécessaire d’élaborer un projet de travail, d’approuver le document dans le SES et d’obtenir l’autorisation d’utiliser une fosse septique.

Important! Un permis d’installation de fosse septique ne peut être obtenu que si le projet respecte tous les codes sanitaires et de construction applicables. Lors de la vérification du projet, les spécialistes accordent une attention particulière à l’emplacement de la station d’épuration

Les principales exigences pour l’installation d’une fosse septique sont précisées dans les documents réglementaires :

  • SNiP №2.04.03-85 – réglemente la construction d’installations et de réseaux d’assainissement externes ;
  • SNiP №2.04.04-84 / SNiP №2.04.01-85 – décrit la procédure d’aménagement des réseaux d’approvisionnement en eau internes / externes de construction (le document doit être pris en compte si la maison est alimentée en eau par un puits / puits);
  • normes sanitaires (SanPin 2.1.5.980-00, SanPin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03) – les documents formulent les principales exigences pour la création de zones de protection sanitaire autour des points potentiellement dangereux pour l’environnement.

Règles pour l’emplacement de la fosse septique Termit :

Installation de fosse septique à faire soi-même Termit

Ayant les compétences en construction et suivant les recommandations du fabricant, vous pouvez installer la fosse septique Termit de vos propres mains.

Pour les travaux d’installation, vous aurez besoin de :

  • tuyau d’un diamètre de 110 mm;
  • matériau pour l’isolation thermique des tuyaux;
  • tuyau de drainage;
  • sable et ciment;
  • raccord.

Séquence d’installation d’une fosse septique :

Important! Le remblayage de la fosse septique Termit s’effectue exclusivement à la main sans l’utilisation d’engins de chantier

Installation d’une fosse septique Termit : vidéo

Exploitation et maintenance de la station d’épuration

Pour que la fosse septique Termit serve le plus longtemps possible, il est nécessaire de prendre soin de l’appareil correctement et en temps opportun:

  • pendant le fonctionnement, il est conseillé d’utiliser des préparations spéciales – biobactéries – elles accélèrent la décomposition des déchets et améliorent le fonctionnement de la fosse septique;
  • nettoyer le système d’égouts du limon tous les 1-2 ans;
  • périodiquement, il est nécessaire de mélanger les granulés avec des bactéries.

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Construction de maisons

Tranchée de fondation : comment creuser

Creuser une tranchée pour la fondation – seulement à première vue, il semble que rien n’est plus facile, mais c’est une impression trompeuse d’un observateur extérieur. Avant de creuser une fosse de fondation ou de creuser une tranchée pour une fondation, tout architecte accorde plus d’attention aux calculs préliminaires de la charge et des caractéristiques du sol qu’à l’élaboration du projet et de son support. La fondation d’une maison ne commence pas par des marquages, bien qu’on ne puisse s’en passer, mais par des indicateurs de sol plus importants. De plus, il est important de prendre en compte des paramètres tels que la forme, la profondeur et la largeur des tranchées pour la fondation d’une maison ou d’un chalet d’été..

Table des matières:

Comment calculer la profondeur de la tranchée de fondation

La maison rappelle un peu un iceberg, où la partie la plus insidieuse est invisible, ou l’arbre – plus il est haut, plus les racines sont profondes dans le sol. Et les racines des arbres d’une même espèce sont très différentes sur un sol ordinaire, rampant, sablonneux ou marécageux. Selon ce principe, la profondeur de la tranchée pour la fondation est également ajustée. Cependant, pour faire les bons calculs, on ne peut se passer d’un projet de construction et d’un emplacement correctement choisi sur le site. Par exemple, un chalet d’été sur une pente au bord de la rivière dans les parties supérieure et inférieure devrait avoir une fondation différente..

1. Facteur de fluctuations saisonnières du sol – les sols argileux et tourbeux humides dans les climats froids nécessitent une tranchée profonde pour la construction. Cette fosse mesure environ 1,5 à 2 mètres, jusqu’au niveau de gel du sol d’un mètre. Sur un tel sol, il existe une forte probabilité d’inondation saisonnière du bâtiment, ce qui n’est pas conseillé pour le rendre haut et massif. Un tiers de la tranchée finie, afin d’économiser de l’argent, est coulé avec du gravier ou un mélange de pierre concassée avec de la terre, puis ce coussin est compacté et une solution de béton est posée.

2. Facteur d’affaissement – les sols mous donnent souvent un retrait important, c’est pire lorsque la structure s’immerge de manière inégale, formant des fissures. Le bâtiment fini dans de telles conditions doit être correctement conçu, de préférence symétriquement, pour une charge égale. Les sols sableux, les limons et les corps flottants ne sont pas moins dangereux, en particulier dans les basses terres, où la couche supérieure des eaux souterraines ne dépasse pas 2 mètres. Il est préférable de construire une maison de campagne d’un étage, suffisamment large et légère, et la profondeur de la fondation s’approfondit à 0,8 mètre ou au niveau de gel du sol. Creuser une tranchée pour une vidéo de fondation permet d’évaluer toutes les étapes d’un tel travail.

3. Le facteur de probabilité d’inondation – il ne peut pas non plus être ignoré, en particulier dans les endroits où le système de drainage n’est pas bien pensé. Parfois, il est nécessaire de créer des canaux de drainage le long du contour autour de la tranchée sous la fondation. Un drainage annulaire avec des tuyaux y est posé puis recouvert de gravats. La menace d’inondation nécessite une préparation plus approfondie de la tranchée avec une pente de drainage. La couche de drainage sous la fondation est enfoncée profondément dans le sol. Mais dans ces mesures, il n’y a pas besoin du sol habituel des communautés de datcha, dont les lieux sont choisis sans de tels problèmes..

Astuce: La règle générale ressemble à ceci: sur sol graveleux et sableux, une tranchée jusqu’à 1 m de profondeur suffit, sur loam sableux – jusqu’à 1,3 m, sur sol loam et argileux – environ 1,5 m et sur sols très denses – 2 m. Il est important de prendre soin des mesures de sécurité – les murs de fossé meubles, en particulier sur les sols meubles, doivent être immédiatement remplis de coffrage afin que le mur de la tranchée s’effondre.

Combien cela coûte-t-il de creuser une tranchée sous la fondation?

Afin de creuser indépendamment une tranchée pour la fondation, le prix d’un tel travail n’est pas si important, l’essentiel est de calculer votre force et le temps consacré à cela. Mais le sol gelé ou rocheux de vos propres mains, à l’aide d’une pelle ordinaire, est difficile à maîtriser, surtout si vous avez besoin d’une tranchée profonde et large. Dans de telles conditions, on ne peut se passer de la location de matériel ou de main-d’œuvre. C’est beaucoup plus difficile s’il n’est pas possible d’adapter l’équipement à votre site, vous devrez chercher une alternative.

Avant de lire le marquage de la tranchée, il est important de décider comment la tranchée sera creusée sous la fondation:

  • embaucher des travailleurs;
  • louer une excavatrice ou tout autre équipement spécial lourd;
  • louer un tracteur “coq”;
  • trouver du temps pour creuser soi-même;
  • organiser des partenaires, des amis, des membres de la famille, etc..

Chaque région a ses propres prix pour les travaux de terrain, y compris comment creuser une tranchée pour la fondation.

Pour un mètre cube du terrain sélectionné, vous devrez payer à partir de 800 roubles. et plus, et cela dépend beaucoup de la complexité du travail, de la saison et de la composition du sol. Il est préférable de se renseigner à l’avance sur les tarifs de location et la quantité de travaux auprès des organismes de construction qui y sont associés. Mais même si vous parvenez à vous mettre d’accord avec vos amis et vos proches, vous ne pouvez pas vous passer d’un bon festin et de bonus supplémentaires, ce qui coûte aussi cher. Et tout le monde ne voudra pas s’attaquer à cela, surtout pendant la saison froide. Par conséquent, tous ces points doivent être décidés à l’avance – équipement loué pour 1 jour ou main d’œuvre pendant plusieurs jours. Dans un endroit difficile d’accès, la meilleure option serait d’appeler une équipe de construction qui a tous les outils et l’expérience, ils établiront également tous les prix, mais les travaux de terrassement pendant la période froide coûteront environ un tiers de plus..

Calcul des paramètres de la profondeur et de la largeur de la tranchée

La largeur de la tranchée pour la fondation est faite au moins sur la largeur de sa base en béton, et la fondation elle-même est formée légèrement plus que la largeur des murs eux-mêmes. Par exemple, si une maison est faite de coquillages taillés, la maçonnerie est faite “en pierre”, c’est-à-dire pour la longueur du rectangle, plus 3 à 5 cm de largeur pour les travaux de finition..

La profondeur de la tranchée est calculée non seulement en tenant compte de la future fondation, mais également avec un drainage et un coussin de sable. Avec la méthode manuelle d’excavation de la terre, la couche de sol inférieure (fond) est retirée extrêmement horizontalement, sans perturber la densité naturelle de la couche inférieure. Le sol tombant au fond de la tranchée est retiré, car le sol excavé a une faible densité, environ deux fois plus meuble, et même avec un compactage soigneux, sa structure naturelle ne peut pas être atteinte. Après avoir creusé avec une excavatrice ou un tracteur, les couches de sol ameubliées doivent être compactées, après quoi un drainage et un coussin de sable sont effectués.

Creuser une tranchée sous la fondation de vos propres mains se fait en tenant compte de toutes les caractéristiques du sol mentionnées ci-dessus. Cela dépend beaucoup du nombre d’étages du projet de la future structure et des caractéristiques du site. Une maison peut même être construite sur des sols marécageux ou dans des conditions de pergélisol, mais cela nécessitera des pieux ou des technologies spéciales. Dans la plupart des cas, ils réalisent indépendamment une tranchée pour une fondation en bande pour une petite maison de campagne, c’est-à-dire une structure compacte et assez facile. Si une cave est prévue sous la maison, une fosse de fondation est nécessaire pour cela, et non une fondation en bande.

Sur un sol ordinaire, la profondeur optimale de la tranchée pour la fondation en bande est d’environ 1 à 1,5 m, en tenant compte de la semelle avec compactage. Sur des sols denses qui ne s’effritent pas pour une fondation peu profonde pour une maison de campagne légère en profondeur, le sol lui-même peut servir de coffrage naturel, mais la tranchée doit être légèrement plus large. Ceci est permis si la tranchée est creusée très soigneusement, avec une paroi verticale plane d’une encoche strictement en forme de U (à l’envers).

Avant de creuser une tranchée sous la fondation, vous devez décider où le sol extrait de la fosse sera plié. Il est projeté jusqu’à un demi-mètre du bord du renfoncement. En aucun cas, vous ne devez enlever le sol sous la partie adjacente du bâtiment fini, créant ainsi la base de l’extension.

S’il est nécessaire de poser un système de drainage au pied de la fondation, la tranchée est élargie en tenant compte du diamètre du tuyau de drainage et en ajoutant sur les côtés un double retrait de 10 à 15 cm. les côtés de la tranchée sont faits à un angle et les murs doivent parfois être renforcés avec des planches ou des planches de contreplaqué. Le creusement d’une tranchée pour la fondation prévoit également la “zabutka” – le remplissage des pentes avec des mégots afin que l’eau ne sature pas la fondation au niveau de la zone aveugle.

Astuce: La largeur optimale de la tranchée pour la fondation en bande est calculée en tenant compte de la largeur totale de la structure – coffrage, étanchéité, fixation supplémentaire plus 20 cm de chaque côté à la largeur totale de la fondation. Dans la plupart des cas, une tranchée de fondation pour une maison de campagne mesure environ 70 cm, ce qui est également pratique lors de l’excavation. Lors du creusement de tranchées avec un godet de pelle, la largeur ne peut pas être plus petite que le bord de coupe, mais plus large. Si des personnes doivent se déplacer au fond d’une tranchée profonde, il est alors important de prendre des précautions pour que le sol en ruine ne s’endorme sur personne. La largeur d’une telle tranchée est d’au moins 60-70 cm, et la fixation et la densité du sol doivent être vérifiées..

Schéma de marquage des tranchées

Le marquage de la fondation se fait selon les dessins du projet, c’est-à-dire conformément aux dimensions des murs de la future fondation, plus des centimètres supplémentaires pour creuser une tranchée, par exemple, en fonction de la taille du seau d’équipement spécial.

Ils commencent par marquer le long du périmètre extérieur, puis creusent des tranchées transversales sous les murs porteurs. Dans les coins, des piquets en bois ou en renfort sont enfoncés et un garrot (fil de pêche, ficelle solide) en est tiré en vérifiant les angles strictement à 90 °. Après cela, tous les côtés du rectangle et le long des diagonales sont soigneusement mesurés avec un ruban à mesurer. Quand ils correspondent tous, alors les angles sont exactement de 90 °, et s’il y a des inexactitudes, alors tout devra être mesuré, il vaut mieux interrompre les chevilles avec plus de précision. Une tranchée transversale pour les cloisons est creusée après l’achèvement des travaux de périmètre. La photo du creusement d’une tranchée sous la fondation montre un exemple de marquage correct.

Lors de la planification de la tranchée pour la fondation, en utilisant le niveau d’eau, ils trouvent le point le plus bas du périmètre pour aménager un puits de drainage. L’excès d’humidité de la fosse s’y évacuera. Il est préférable d’enlever tout le gazon le long du périmètre intérieur et de déplacer la couche supérieure de sol fertile vers le jardin.

La tranchée creusée est nettoyée de la terre molle émiettée, compactée au fond, arrosée d’eau, puis recouverte de sable, tassée à nouveau fermement. La semelle de sable peut être réalisée en plusieurs couches, chacune d’elles est humidifiée et tassée. Après cela, un film d’étanchéité est posé ou un coffrage est installé pour protéger le béton coulé de l’effondrement..

Astuce : Lors du choix d’un emplacement pour une fondation, tenez compte des dimensions du futur bâtiment et de son emplacement sur le site. La maison ne doit pas être trop proche des bordures des parcelles voisines, afin de ne pas créer de désagréments et d’ombrages indésirables. Il est optimal lorsque la tranchée pour la fondation des sites voisins n’est pas à moins de 3 m du maillage de la clôture, de la limite conditionnelle ou des clôtures solides. Personne n’est content quand une maison est construite avec des fenêtres littéralement en face des voisins, surtout sans haute clôture. Ce n’est pas bon si un grand bâtiment est érigé de bout en bout le long de la limite ou le long du côté sud du jardin, à l’ombre des arbres. Quelles que soient les relations de bon voisinage, vous ne devez pas enfreindre les normes généralement acceptées..

Quels peuvent être les murs de la fondation

Pour les maisons avec sous-sol, les murs de fondation sont monolithiques ou préfabriqués. Si seul le mélange de béton est versé dans le coffrage, il s’agit d’un monolithe et la fondation de blocs de béton creux ou pleins fixés ensemble est une structure préfabriquée.

1. Les maisons de campagne sont parfois construites sur une fondation en pierre sciée, comme de la maçonnerie, en utilisant du béton de haute qualité sur l’oreiller inférieur.

2. Les maisons avec un sous-sol profond doivent avoir une fondation solide et être en béton armé ou en béton armé. De tels murs sont très solides pour la construction de maisons privées et leur coût est relativement faible si vous le faites vous-même.

3. Une fondation en blocs de béton est l’option la plus pratique. Cela garantit la stabilité de la structure – à la fois la fondation elle-même et l’ensemble de la structure. Les blocs sont attachés avec une tige métallique et du mortier de ciment est utilisé. La rangée supérieure doit être connectée avec un renfort et les coins sont posés de manière à ce que les coutures ne coïncident pas, en damier afin qu’il n’y ait pas de fissures. Seuls les blocs corsés sont placés sur la couche inférieure, les grands vides doivent être remplis de béton, surtout aux extrémités.

4. Les fondations en briques sont de moins en moins fabriquées, bien qu’une telle fondation ne soit pas pire que le béton. Le seul inconvénient d’une telle maçonnerie de fondation est la construction à long terme. Cependant, s’il y a beaucoup de briques de rebut, par exemple recyclées, une telle fondation peut également être réalisée afin d’économiser de l’argent. Une brique pleine est placée sur la couche inférieure et une brique creuse peut être placée au-dessus, le silicate n’est pas utilisé en même temps.

Parfois, un tel mur est utilisé à des fins décoratives, comme une cave à vin de style provençal, un bassin profond ou une fromagerie maison. Dans de tels cas, la paroi intérieure de la fondation est décorée d’une pierre de finition et traitée avec des agents antifongiques. Ici, vous avez besoin d’une bonne imperméabilisation et vous devez engager des spécialistes pour la fondation en brique..

Astuce : Le sol meuble ne tient pas bien sa forme, et il convient d’y faire une fondation de forme trapézoïdale, qui n’est faite que de brique ou de béton. Il est impossible de ne pas prendre en compte la profondeur de gel du sol dans chaque zone climatique, et le fond de la fosse est généralement réalisé en dessous du niveau de congélation, et la fondation est de préférence monolithique. Une telle base du bâtiment sera préservée des éventuelles fissures. Un coussin d’un mélange de gravier et de sable maintient l’équilibre de la fondation dans n’importe quel sol. Le drainage fournira de la pierre concassée et le sable empêchera un rétrécissement inégal.

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