Terrain

La mûre. Plantation, culture et entretien

Les mûres ne sont pas encore aussi populaires parmi les jardiniers russes que les framboises. Mais au fil des ans, sa popularité grandit grâce aux délicieuses baies qui recouvrent littéralement toute la plante. De plus, lorsqu’il est cultivé sur un treillis, il crée une belle haie décorative toute recouverte de petites fleurs. Dans l’article, nous examinerons les règles de base pour faire pousser des mûres et en prendre soin.

Teneur:

  • La mûre est un arbuste tentaculaire avec de longues pousses dressées ou rampantes de la famille des Rosacées qui pousse dans tout l’hémisphère nord. C’est une plante avec un système racinaire puissant qui est capable de pénétrer profondément dans le sol, de sorte qu’elle ne gèle pas même en cas de fortes gelées. De plus, en raison de la litière profonde de la racine principale, les mûres peuvent facilement tolérer des sécheresses à court terme..

  • Les tiges ont une durée de vie de deux ans. La première année, les branches repoussent et la seconde, elles entrent dans la phase de fructification, après quoi elles meurent. Les buissons peuvent pousser jusqu’à 15 ans au même endroit, après quoi ils doivent être enlevés. Les pousses et les tiges ont des épines acérées. Le mûrier fleurit avec des fleurs blanches, jusqu’à 3 cm de diamètre, les fleurs sont bisexuées et autogames.
  • Fruits en grosses baies rondes ou coniques, appelées polystyrène. Les baies au stade de pleine maturité ont une riche couleur noire, mais les sélectionneurs sélectionnent des variétés à fruits jaunes et rouges. Les mûres sont considérées comme le détenteur du record de fructification parmi les cultures de baies, donc à partir d’un buisson adulte par saison, vous pouvez obtenir jusqu’à 25 kg de baies.

  • Les buissons cultivés dans les zones ensoleillées ont une baie plus sucrée que ceux cultivés à l’ombre et à la mi-ombre. Les jardiniers sont très friands de mûres en raison de la richesse de ses fruits en divers éléments utiles. Les baies contiennent des vitamines B, C, A, P, E, du glucose, du saccharose, du fructose, des fibres, des acides organiques et de nombreux micro et macroéléments. La plante est appréciée non seulement pour ses fruits, mais aussi pour ses feuilles, qui sont utilisées comme thé..

Lieu de plantation de mûres

  • Les mûres préfèrent pousser dans des zones ensoleillées et ouvertes. Avec un éclairage insuffisant, les pousses sont fortement étirées, les ovaires se flétrissent et les feuilles tombent prématurément. Dans la nature, la plante pousse dans les forêts humides, le long des berges de petits plans d’eau. Par conséquent, les conditions optimales pour la culture des mûres dans les jardins sont considérées comme un climat tempéré, un sol fertile avec un niveau d’humidité constant et un bon drainage, ainsi qu’une protection contre les vents forts..
  • Le site de plantation doit être plat ou situé sur un versant sud. Les mûres ne doivent pas être cultivées sur des sols calcaires, car ce sol ne contient pas d’éléments importants pour sa croissance (en particulier, le fer et le magnésium).
  • Le système racinaire des buissons est assez puissant et se compose d’une racine centrale épaisse et de quelques racines-appendices. La racine principale des variétés rampantes peut aller jusqu’à 150 cm de profondeur, et dans les variétés dressées jusqu’à 70 cm, les racines adventives de presque toutes les variétés s’étendent près de la surface du sol (jusqu’à 40 cm) dans un rayon de 50 cm. à garder à l’esprit lors de la préparation d’un endroit pour la plantation.
  • Les céréales et les légumineuses sont considérées comme les meilleurs prédécesseurs, les mûres plantées après les solanacées (tomates, pommes de terre) se sentent mal.

Propagation de la mûre

Dans la pratique des chalets d’été, plusieurs méthodes d’élevage de mûres sont utilisées..

  • Couches apicales. Cette méthode est bien adaptée à la multiplication des variétés rampantes. En juillet-août, à côté des buissons mères, des rainures jusqu’à 30 cm de profondeur sont pratiquées et les sommets non lignifiés des tiges y sont posés, après quoi ils sont saupoudrés de terre. Avant l’hiver, les pousses devraient prendre racine, mais pas germer. Au printemps, les semis peuvent être séparés de la plante mère et plantés dans un endroit permanent..

  • Des graines. La plupart des variétés, lorsqu’elles sont propagées par graines, sont capables de conserver au maximum les caractères maternels. Les graines sont récoltées au stade de pleine maturité et placées dans un endroit frais pour une stratification pendant la période hivernale. Début mars, la graine est retirée, trempée plusieurs jours dans de l’eau de fonte ou dans tout stimulateur de croissance, puis plantée dans des caisses à une profondeur de 8 mm. Les cultures sont régulièrement arrosées avec de l’eau tiède et maintenues à une température de 20°C. Vous pouvez planter des semis en pleine terre après l’apparition de 4 vraies feuilles. Il est recommandé de transplanter les plantes qui sont devenues plus fortes à l’automne dans un endroit permanent. Les mûres ainsi cultivées commencent à porter leurs fruits pendant 4 ans.
  • Boutures de racines. En septembre-octobre, le buisson est complètement déterré et toutes les pousses sont coupées, et le système racinaire est coupé en boutures (jusqu’à 7 cm de long et jusqu’à 1 cm d’épaisseur). Le matériau préparé est stocké dans un endroit frais, dans de la tourbe ou du sable humide. Au printemps, dès que le sol se réchauffe, taillez des rainures jusqu’à 15 cm de profondeur et placez-y des segments de racines, tous les 20 cm. Le matériel de plantation est recouvert de terre meuble et arrosé abondamment. Pendant l’été, des arrosages réguliers, des désherbages et des assouplissements sont effectués. Des semis robustes apparaîtront à l’automne. Jusqu’à 300 nouvelles plantes sont obtenues à partir d’un buisson mère adulte. Lors de la reproduction de variétés sans épines, des buissons avec des épines poussent, cette méthode ne leur convient donc pas.
  • Progéniture racine. Chaque mûrier est capable de produire jusqu’à 20 jeunes pousses à partir de la racine chaque année. En mai-juin, lorsque les tiges atteignent 15 cm, des pousses fortes et saines sont sélectionnées et soigneusement séparées du buisson principal, après quoi elles sont immédiatement transplantées dans un lieu de croissance constante. Cette opération peut être effectuée à l’automne, mais ces buissons n’hivernent pas toujours avec succès..

  • En divisant le buisson. Cette méthode est utilisée si la mûre ne produit pas de prolifération. Le buisson est déterré et divisé en 5-6 parties, chacune laissant 2-3 jeunes pousses fortes. Le matériel résultant est planté dans un endroit permanent. Il est préférable de diviser le buisson au début de l’automne pour qu’il ait le temps de se renforcer en hiver.

Plantation et entretien des mûres

Préparation du sol

Un mélange de sol idéal pour la plantation de mûres est considéré comme un loam sableux meuble ou un loam bien drainé avec une riche teneur en humus. Vous pouvez préparer le sol vous-même à partir des composants suivants (par 1 buisson):

  • fumier pourri ou compost mûr – 20 l;
  • alumine – 40 l;
  • engrais potassique – 70 ml;
  • superphosphate – 100 ml.

Au lieu d’engrais potassique, vous pouvez utiliser de la cendre de bois qui, en plus du potassium, contient du calcium et du phosphore, ainsi qu’un certain nombre d’oligo-éléments utiles – manganèse, fer, bore et molybdène.

Planter des mûres

  • Le moment optimal pour planter des mûres est considéré comme la période printanière avant l’écoulement de la sève, en avril ou au début de mai. Les variétés avec un bon indicateur de résistance au gel peuvent être plantées à l’automne, avant le début du gel. Choisissez des semis forts avec une ou deux tiges et un système racinaire développé. Toutes les branches séchées ou cassées sont enlevées. La distance entre les buissons est d’au moins 150-200 cm, il est préférable d’en laisser plus pour que lors de la récolte, l’approche de la mûre soit libre, de plus, une telle mesure fournira aux plantes la bonne quantité de soleil.
  • Le trou de plantation est creusé jusqu’à 40-50 cm de profondeur, la largeur dépendra du système racinaire des plantules, qui doit s’insérer librement dans le trou (environ 30 cm). Le drainage est posé au fond et les 2/3 sont recouverts d’un mélange de sol préparé. Il est souhaitable que le sol soit humide, s’il est sec, 5 à 10 litres d’eau sont versés dans la fosse. Avant la plantation, les racines sont légèrement taillées, de 1 à 2 cm. Le plant est placé de manière à ce que le collet soit au même niveau que la surface du sol ou un peu plus profond.
  • Les racines sont recouvertes de terre, qui doit être légèrement tassée. Pour combler tous les vides formés avec de la terre, le semis est légèrement secoué. De petits côtés sont laissés autour du trou afin que l’eau ne s’écoule pas pendant l’arrosage. Il n’est pas recommandé d’arroser les mûres tout de suite, il est préférable de le faire une semaine après la plantation, puis le sol est paillé avec de l’humus ou de la sciure pourrie.
  • Après quelques semaines, les plantules sont taillées, laissant des pousses jusqu’à 25 cm.La première année, les plantes ont besoin de soins constants, d’arrosages hebdomadaires, de désherbage et de desserrage.

Soins aux mûres

  • Il est exigeant d’en prendre soin, car si les mûres sont mal cultivées, non seulement une détérioration de leur apparence est possible, mais également une diminution significative du rendement.
  • La mûre est considérée comme une plante chaleureuse et aimant la lumière. Préfère un sol légèrement acide ou neutre. Le sol pour le planter ne doit pas être dur et il ne doit pas y avoir de mauvaises herbes dans les allées. Pendant la période de floraison massive, il est important que la terre soit humide, mais ne permette pas l’eau stagnante, car les mûres ne tolèrent pas les inondations et les zones humides.
  • Après arrosage ou pluie, le sol doit être ameubli sur une profondeur de 8 cm, en essayant de ne pas endommager les petites racines, les allées sont paillées avec toutes les substances organiques en vrac. Si les mûres poussent sur un sol humide et mal drainé, le paillage n’est pas recommandé..

Formation de buisson

  • Pour le plein développement des mûres, il est nécessaire de procéder à une taille régulière des tiges. Cette procédure est effectuée deux fois par an – au printemps et en automne. Les tiges de mûre sont assez flexibles, donc la formation ne devrait pas causer beaucoup de problèmes, mais vous devez quand même prendre en compte la présence d’épines acérées et effectuer tous les travaux avec des gants.

Astuce : les mûriers sont plantés à une distance de 1,5 m à 5 m (selon la variété). Il est nécessaire de maintenir une telle distance pour le développement ultérieur normal de la plante, les buissons densément plantés interfèrent avec la croissance de l’autre, en outre, cela rendra difficile leur entretien et leur récolte.

  • La première année, ils commencent à former la future plantation de mûres, en répartissant les jeunes pousses dans le bon sens.

Le buisson est formé de plusieurs manières:

  • en éventail – séparer les pousses fructifères et les jeunes pousses;
  • sous forme de corde – placement vertical des pousses sur des treillis;
  • sous forme de tissage – treillis tordu avec des pousses, comme pour les tresser;
  • sous forme de buisson – au centre du buisson se trouve un support autour duquel se forme la plante.

Astuce : il est d’usage de cultiver des variétés de mûres dressées sur des treillis. Pour leur appareil, il est nécessaire d’installer des supports jusqu’à 2 m de haut, tous les 5 à 10 m. 2 à 4 fils ou ficelles sont tirés sur les poteaux de support tous les 30 à 60 cm. Des branches de mûrier seront attachées à ce fil..

  • En règle générale, la deuxième année, les buissons commencent à porter leurs fruits. Les baies apparaissent sur les pousses latérales de l’année dernière. Les nouvelles jeunes pousses doivent être orientées dans le sens de croissance du buisson principal et légèrement séparées des branches fructifères. Après la récolte, les tiges fructifères sont entièrement découpées en les remplaçant par de jeunes pousses.
  • Pour obtenir une récolte abondante, les sommets des buissons doivent être pincés deux fois par an (en mai et juillet), cette procédure conduira à une ramification active. Une fois que la pousse a atteint une hauteur de 130-180 cm, elle est coupée de 8 à 12 cm.Dans ce cas, il ne reste que de fortes pousses latérales et le reste est retiré. Les inflorescences qui apparaissent la première année après la plantation sont mieux coupées pour que les buissons gagnent en force et apportent une récolte abondante l’année prochaine.

Double taille des mûres

  • Ils commencent à couper les vieilles pousses à la fin de l’été, après la récolte, car cela contribuera d’une part à augmenter la fructification pour l’année prochaine et, d’autre part, les branches sont encore vertes et peuvent être facilement taillées. Les pousses coupées doivent être brûlées et ne doivent en aucun cas être laissées à côté des plantations de mûres, sinon cela conduira à la reproduction de parasites.
  • Le buisson formé a 5 à 8 tiges fortes ; chaque printemps, les jeunes pousses en excès sont coupées, laissant de fortes pousses pour le remplacement. Si les pousses hivernées ont été endommagées, elles doivent être taillées dans un endroit sain..

Arrosage

  • On pense que les mûres sont résistantes à la sécheresse, mais néanmoins, il s’agit d’une plante qui aime l’humidité. Par conséquent, le sol ne doit pas se dessécher, en particulier pendant la maturation des baies. La partie aérienne des plantes souffre beaucoup de la sécheresse à long terme, les jeunes pousses n’ont pas le temps de se développer correctement, les ovaires déjà pondus commencent à s’effriter et les baies existantes se dessèchent et tombent.
  • En plus d’une humidité constante du sol, les mûres nécessitent également une certaine humidité de l’air. Par conséquent, lors d’une sécheresse prolongée, il vaut la peine de pulvériser les buissons le soir..
  • Les jeunes arbustes de la première année après la plantation doivent être arrosés en gardant le sol humide. L’arrosage est effectué uniquement avec de l’eau tiède et décantée par la méthode du goutte-à-goutte. À la fin de l’été, les arrosages sont limités et à la fin de l’automne, jusqu’à 30 litres d’eau sont versés sous chaque buisson afin que les mûres ne gèlent pas en hiver..

Engrais

  • Comme toute culture horticole, les mûres ont besoin d’une alimentation équilibrée. Une augmentation de l’apport en nutriments est observée pendant la phase de croissance active, pendant la floraison et la formation des baies. C’est approximativement mai-juillet. A cette époque, les buissons sont nourris avec des engrais minéraux. Mais ne suralimentez pas la plante, car cela peut affecter négativement l’état des buissons et le rendement..
  • Pendant la floraison, les mûres ont besoin de potassium, donc tout engrais potassique doit être appliqué, ou les buissons doivent être arrosés avec une solution de cendre (200 g de cendre pour 10 litres d’eau). Pendant la période de coulée des baies, un pansement foliaire est effectué avec un engrais minéral complexe, pulvérisé sur la feuille avec une solution additionnée d’azote, de phosphore et de potassium. Tous les engrais minéraux ne sont appliqués sur le sol qu’après l’avoir humidifié..

  • Les mûriers poussent au même endroit pendant 10 à 15 ans, il est donc important pendant 3 à 4 ans après la plantation d’appliquer annuellement des engrais organiques tels que du fumier pourri, de la tourbe, de la sciure de bois ou du compost aux plantes, ainsi que de l’eau pendant la floraison avec du poulet dilué crottes.

  • La matière organique, en règle générale, est apportée pour le creusement d’automne. Pour cela, les allées sont creusées et 1 m². faire jusqu’à 5 kg de fumier en le mélangeant avec du superphosphate (30 g) et du sulfate de potassium (40 g). Au printemps, dès l’apparition des premiers bourgeons, les mûres sont nourries avec n’importe quel engrais azoté (nitrate d’ammonium ou urée). À la fin de l’été, les engrais minéraux ne peuvent pas être appliqués, car cela entraînera une croissance active des plantes, ce qui signifie que les arbustes ne pourront pas se préparer correctement à l’hiver..

Préparer l’hiver

  • De nombreux jardiniers préfèrent laisser des pousses fertiles pour l’hiver, croyant qu’elles aideront à protéger les jeunes tiges du gel hivernal. Mais n’oubliez pas que plus les pousses restent longtemps sur le buisson, plus elles consomment de nutriments, ce qui signifie qu’elles fragilisent la plante..
  • Pour préparer les jeunes pousses à l’hivernage, il faut les détacher du support et les plier au sol pour que la calotte neigeuse ne casse pas les branches fragiles. Les variétés qui ne tolèrent pas le gel doivent être recouvertes de branches d’épinette ou de pin ou enveloppées d’un matériau de couverture. Il n’est pas nécessaire de couvrir les variétés résistantes au gel pour la période hivernale, il suffit de tailler les branches à une hauteur de 120-170 cm.

  • Au printemps, les mûres doivent être ouvertes pour qu’elles ne se répandent pas et ne commencent pas à pourrir, cela doit être fait avant le débourrement. Ensuite, il doit être soigneusement redressé, puis attaché à nouveau aux treillis. Si la mûre a été posée avec les treillis, la structure est alors soulevée et renforcée sur les piliers de support.

Maladies et ravageurs

Afin de recevoir régulièrement une récolte abondante, il est nécessaire de surveiller la santé des ronces, d’éviter la présence de mauvaises herbes dans les allées, une longue stagnation d’eau ou une sécheresse prolongée. Si les premiers signes de la maladie apparaissent, ils commencent immédiatement le traitement afin de prévenir une infection massive..

Le principal sles maladies de la mûre sont les suivantes :

  • Anthracnose – une maladie qui affecte les baies, se manifeste à partir de la fin du printemps, ressemble extérieurement à une maturation inégale des fruits, les mesures de contrôle comprennent la pulvérisation des buissons affectés avec du liquide bordelais.
  • Rouiller – une maladie qui affecte les jeunes pousses et les feuilles ressemble à des taches brunes, réduit le rendement à 60%, les mesures de contrôle comprennent la pulvérisation de sulfate de cuivre et la destruction des plantes atteintes.

Ravageurs qui endommagent les mûriers et les baies :

  • Acarien de la mûre affecte les feuilles, ce qui entraîne une diminution du rendement ; les mesures de contrôle comprennent la pulvérisation d’une solution de carbaphos.
  • Medvedka affecte le système racinaire des mûres, les médicaments “Matador” ou “Prestige” aident à y faire face.
  • Charançon endommage les bourgeons, hiberne dans les feuilles mortes, la pulvérisation de solution de chlorophos aide.

Un certain nombre de règles doivent être suivies lors de la lutte contre les ravageurs et les maladies :

  • Les préparations chimiques ne doivent pas être utilisées pendant la récolte et le coulage des baies..
  • Les maladies fongiques sont traitées au début du printemps, pour lesquelles les buissons sont pulvérisés avec des préparations contenant du cuivre ou du liquide bordelais.
  • Pour la lutte antiparasitaire, des produits biologiques sont utilisés. Avec une inspection régulière des plantations, les insectes sont assez faciles à remarquer dans les premiers stades de leur propagation, ce qui signifie qu’il est possible de les collecter manuellement.
  • Les tiges et les feuilles infectées sont enlevées immédiatement après la détection, et à l’automne, il est conseillé de ramasser les feuilles tombées et de les brûler.
  • Pour détruire les larves d’insectes hivernant dans le sol, à la fin de l’automne il faut déterrer les allées.

Manque de nutriments

Avec un manque de minéraux, les plantes semblent fragilisées et le rendement peut chuter jusqu’à 60%.

Manifestation externe d’un manque d’oligo-éléments :

  • azote – croissance lente de la tige, déformation de la baie, pousses cassantes;
  • bore – pousses cassantes, peu d’ovaires, petites baies;
  • fer – les feuilles jaunissent ou pâlissent;
  • potassium – feuilles d’une teinte bleu pâle, avec un bord brun, les baies mûrissent de manière inégale;
  • calcium – les jeunes feuilles jaunissent, les bourgeons apicaux se dessèchent, l’ovaire tombe;
  • magnésium – rougissement prématuré des feuilles et leur chute;
  • manganèse – les nervures des feuilles jaunissent d’abord, puis acquièrent une teinte rougeâtre, après quoi elles meurent;
  • cuivre – les os disparaissent des baies, la croissance des pousses ralentit;
  • molybdène – des taches apparaissent sur la feuille, les veines pâlissent, puis les feuilles s’enroulent et se dessèchent;
  • phosphore – développement lent des buissons et ternissement des feuilles, chute précoce des feuilles;
  • zinc – déformation des baies et des feuilles, les pointes des pousses deviennent brunes, les fruits deviennent plus petits.

A titre préventif, l’introduction d’engrais complexes est recommandée..

Variétés populaires de mûres

Les mûres peuvent être cultivées sur une parcelle personnelle comme plante cultivée ou ornementale. Dans la nature, il existe deux espèces principales, à partir desquelles les sélectionneurs ont sélectionné plus de 300 hybrides différents..

  • Kumanika – arbuste érigé, aux pousses puissantes couvertes d’épines, la masse de baies atteint 4 g Espèce suffisamment résistante au gel, avec un grand nombre de pousses racinaires.

  • Rosyanika – un arbuste rampant, à longues pousses, entièrement recouvert d’épines, la masse de baies atteint 12 g. Une espèce non résistante au gel qui ne donne pas de pousses racinaires et se reproduit par boutures apicales.

De plus, il existe une mûre semi-rampante dont les tiges n’ont pas d’épines et dont les baies atteignent une masse allant jusqu’à 6 g, une telle mûre peut être propagée à la fois par des processus racinaires et à l’aide de pousses apicales..

Presque toutes les variétés connues ont été sélectionnées à partir de ces espèces principales, les plus productives et les moins fantaisistes sont :

  • Sans épine – un buisson à demi-croissance et sans épines, dont les tiges peuvent atteindre 3 m, la variété peut supporter des gelées légères jusqu’à -18 degrés et une sécheresse prolongée, un rendement élevé (d’un buisson jusqu’à 8 kg), des dates de maturation des fruits juillet-août, poids des baies jusqu’à 5 g;

  • Eldorado – un buisson dressé, les tiges sont couvertes d’épines douces, une variété précoce, avec une masse de baies jusqu’à 10 g, résistantes à la rouille ;
  • Abondant – variété à maturation tardive, rendement moyen (d’un buisson jusqu’à 4 kg), ne donne pratiquement pas de drageons, en un seul endroit sans réduire la fructification peut pousser jusqu’à 15 ans, résistant au gel.

Photo d’une variété de mûre Izobilnaya

Une bonne récolte de mûres de jardin dépend de nombreux facteurs, mais en fournissant aux plantes les soins appropriés, vous pouvez toujours être sûr d’une fructification régulière et abondante des arbustes, et si vous choisissez des variétés en fonction de leur temps de maturation, de délicieuses baies seront sur la table de fin juin à début octobre.